Viviendo la India

Epílogo

2009-10-08T10:54:00.000-07:00

Llegó el momento de volver a casa. Final de una gran etapa. He regresado ya a España, contento y satisfecho después de un año inolvidable viviendo este país al máximo, soportándolo en lo malo y disfrutándolo en lo bueno. Ha habido de todo aunque el balance general es bastante positivo. He tenido la oportunidad de descubrir lugares increíbles, de conocer más a fondo una cultura fascinante, de aprender una nueva lengua (al menos lo básico), y de conocer a gente maravillosa, estudiantes, colegas, viajeros, familias… a los que espero poder a volver a ver en un futuro no muy lejano.

De todas maneras, ya estaba deseoso de terminar. Y es que, como ya he comentado otras veces, India, y en concreto Delhi, no es el lugar más cómodo para llevar una vida medio normal, más si tenemos en cuenta que mi salario era bastante bajo, incluso para los estándares indios, y las oportunidades de disfrutar del ocio, tal y como lo entendemos aquí, están reservadas para unos pocos privilegiados. Luego, a la hora de moverse, el transporte público es un desastre, y los “autorickshaw” siempre me pedían más de la cuenta por ser extranjero, por mucho hindi que les hablase. Todo ello quita las ganas de salir a cualquiera. Aparte, aun teniendo dinero suficiente, trabajaba seis días a la semana, con lo que me pasaba casi todo el tiempo en el instituto, ya sea dando o preparando clases. Y bueno, luego estaba el tema del tráfico, polución, suciedad, etc, que a la larga acaba cansando al más paciente.

Pese a todo no me arrepiento de haber pasado un año de mi vida allí. Creo que ha sido una experiencia bastante positiva, que me ha puesto a prueba, y que me ha hecho descubrir cualidades en mí que hasta ahora no había tenido la oportunidad de sacar a la luz. Ahora no lo puedo percibir tan claramente, pero estoy seguro que a largo plazo mi manera de ver la vida cambiará en cierto sentido, y que me hará valorar mucho más todo lo que me rodea. De hecho, ya lo estoy haciendo. Me parece casi irreal eso de poder pasear por la calle sin oír apenas un pitido, pudiendo andar por una acera, con autobuses que se paran para que la gente se suba y se baje, etc.

Y volviendo al otro lado de la moneda, también reconozco que echaré de menos ciertas cosas. Por ejemplo, la bondad, la sencillez y el respeto de la gente, la intensidad con la que se viven las tradiciones, ciertas comidas, el colorido de los trajes (en especial, los de las mujeres), y las sonrisas de los niños.

En definitiva, un año de extremos, con subidas y bajadas, y momentos tanto para enmarcar como para olvidar, en un país de contrastes, con gente de todo tipo, y en el que te puede ocurrir de todo. Sin duda, os recomiendo que hagáis una visita, y si tenéis la oportunidad, pasad allí una temporada larga para descubrirlo más a fondo, más allá de la percepción del turista.

Y esto es todo. Doy por finalizado pues este diario de bitácora que ha sido este blog, que espero haya servido a muchos, no sólo para los que se han ido preocupando de mi día a día, como mis seres queridos, sino también a futuros viajeros y curiosos que quieren conocer más de esta increíble India. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, ya sea siguiéndolo fielmente desde el principio, o echándole un ojo de vez en cuando. Agradezco inmensamente todos vuestros comentarios y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo escribiéndolo.

¡Viva la India!

Khajuraho, erotismo entre las piedras

2009-10-04T06:21:00.001-07:00

Situado en plena campiña india, en el estado de Madhya Pradesh, el pequeño y tranquilo pueblo de Khajuraho atrae cada año a miles de turistas de todos los rincones del planeta, atraídos principalmente por sus templos, y en particular, por las esculturas eróticas que allí se encuentran. Allí me encontré con un antiguo estudiante, Mahindra, a quien ya prometí en su momento que visitaría. Junto a él y otros estudiantes (el español es el idioma de moda allí) pasé unos momentos muy agradables, que me hicieron rememorar aquel gran viaje por Rajasthan. Que pena que solamente me quedara un día. Me alojé en el hotel Surya, propiedad del tío de otro de mis alumnos, que me hizo un precio especial. El sitio está bastante bien, os lo recomiendo.

Los templos de Khajuraho fueron construidos por la dinastía de los Chandela, entre los siglos X y XIII. En aquellos tiempos había unos 85 templos, pero hoy día solo quedan 22, distribuidos en tres grandes grupos: templos del oeste, del este y del sur. Los primeros son, con diferencia, los más bellos e interesantes, y aquí fue donde comenzamos la visita.

Jabalí en el templo de Varaha

Lo más destacable e interesante, más que la arquitectura de los templos, son las sensacionales esculturas que se puede ir encontrando en sus paredes. La mayoría son representaciones de divinidades, animales y sensuales ninfas en diferentes escenas cotidianas. Y entremezcladas entre unas y otras, varias escenas eróticas. Toda una orgía de figuras practicando sexo en las más variadas posturas y maneras: dúos, tríos, sexo oral, anal e incluso zoofilia. Un despiporre, vamos.

Los historiadores no han llegado aún a un acuerdo acerca del origen y propósito de estas esculturas eróticas. Existen diversas teorías, pero la mayoría relacionan estas creaciones con el Kamasutra. No hay que olvidar que este libro, no era simplemente un listado de posturas sexuales, sino que iba encaminado a mejorar la mente y el alma de la persona por medio de otras practicas. Siguiendo la filosofía tántrica, el sexo tiene un carácter espiritual y se concibe como una forma de abandonar y negar el propio ego, y así acercarse más a lo divino que todos tenemos dentro.
Sin embargo, y aunque esta interpretación tiene su lógica, existen algunas esculturas, en concreto aquellas que representan escenas de sexo con animales, que escapan a toda explicación. Lo que está claro es que al que se le ocurrieron tenía bastante guasa.

En tiempo de guerra todo hoyo es trinchera

Después del grupo del oeste, hicimos una parada en Treasure Chest, la tienda de artesanía que regenta Shyam, el tío de Mahindra, que además es guía turístico. Tras invitarnos a un té, se ofreció a acompañarnos a visitar los templos del este, y así de paso practicar su español. Dichos templos son, en su mayoría, jainistas, y no conservan ningún rastro de erotismo en sus paredes. De todas formas, aún podemos hallar un magnifico conjunto de esculturas, especialmente en el templo de Parsvanath, el más grande de todo este grupo.

Según las recomendaciones, el grupo de templos del sur apenas tiene interés, con lo que preferí pasar el resto del día visitando la aldea natal de Mahindra, Pahadi Bawan, a unos 20 kilómetros de Khajuraho. Allí estuvimos un rato en casa de su familia, una gente adorable y muy hospitalaria, con los que tuve el placer de compartir mesa (o suelo, para ser más exactos). Fue genial el poder pasear por un lugar tan recóndito, donde quizás ningún extranjero había estado antes o, al menos, no era tan habitual el ver a uno tan de cerca. La situación me recordó mucho a lo vivido en Renwal, el pueblo de mi querido amigo Hemindra.

Mahindra y familia

De vuelta al pueblo, mientras Mahindra conducía su moto, yo estaba abstraído en el paisaje, consciente de que aquel era ya el último viaje en India, al menos en este periodo. Ante mi fueron pasando uno por uno todos aquellos lugares, personas, momentos, que han hecho de esta etapa de mi vida, una experiencia inolvidable. No sé si fueron los recuerdos o el polvo del camino, pero se me llegó a escapar una lagrimilla. Khajuraho supone el punto y aparte a un gran viaje, aprovechado hasta el último suspiro. Ahora, a falta de casi 24 horas para dejar este país, llega el momento de hacer balance, tanto de lo bueno como de lo malo, y prepararse para una nueva fase: la del reencuentro y readaptación a circunstancias totalmente diferentes. Pero eso me lo reservo para la próxima entrada, la última, ya desde España. Hasta entonces pues.

Bodhgaya, tras los pasos de Buda

2009-10-02T20:29:00.000-07:00

Después de Varanasi, continué mi camino en tren hacia el Este, hasta llegar a Gaya, en el estado de Bihar, donde casi tengo que dormir en la estación. Coincidía con el festival de Dussera (más información aquí), uno de los más multitudinarios de la India, así que casi todos los hostales y hoteles estaban ocupados. Al final di con una pensión bastante lúgubre, pero suficiente para reposar. A la mañana siguiente por fin pude alcanzar Bodhgaya, a unos 12 kilómetros, un pequeño pueblecito considerado unos de los principales lugares de peregrinación para los budistas. Fue aquí donde, allá por el siglo VI a.C, el príncipe Siddharta alcanzó la Iluminación debajo de una higuera, y pasaría a ser conocido desde entonces como Buda.

Bodhgaya es una localidad bastante tranquila y acogedora, donde la mayor parte de la actividad transcurre en torno al templo de Mahabodhi, patrimonio de la Humanidad, y uno de los lugares más venerados y sagrados del budismo. En el centro del recinto se encuentra la stupa (tipo de monumento funerario budista) principal, de unos 52 metros de altura, en cuyo interior se halla una estatua de Buda hecha totalmente de oro.

Pero sin duda, el principal punto, alrededor del cual se concentra la mayor parte de peregrinos que acuden al templo, es el árbol sagrado, debajo del cual Buda alcanzó el Despertar después de siete semanas meditando, y descubrió las llamadas cuatro Verdades, en las que se concentran sus enseñanzas. En resumen, dichas verdades vienen a decir que:
1- La vida no es de color de rosa, y el sufrimiento existe y es universal.
2- La causa del sufrimiento es el deseo, y este procede de la ignorancia.
3- El sufrimiento no es algo eterno, sino que es posible acabar con ello.
4- A través del llamado “Noble camino” alcanzamos el cese del sufrimiento y podemos alcanzar el nirvana.
Justo al lado del árbol, se conservan un par de huellas, se suponen que pertenecientes al Iluminado.

A pesar de haber nacido en la India, el budismo aquí es una religión minoritaria (sólo un 0,8 % de la población es budista). Las invasiones musulmanas acabaron con la mayor parte de los templos y empujaron a los seguidores de Buda hacia el Oriente. Por otra parte, los budistas se oponían al sistema de castas lo que les hizo ganarse la antipatía de los hinduistas. Estos consideran a Buda una reencarnación más del dios Vishnú, y no como el creador de una doctrina totalmente independiente.

Algunos monjes realizando sus ejercicios espirituales

Aparte de la stupa principal y el árbol sagrado, el complejo de Mahabodhi cuenta con un jardín dedicado a la meditación, un estanque (que huele a pez muerto que tira para atrás) y una estupenda y bien cuidada área cubierta de césped, sobre el que echarse y disfrutar de una tranquila atmósfera, desconectando del barullo del exterior sin ser molestado por el “estudiante” de turno. Si, aquí abundan los presuntos estudiantes, que supuestamente solo buscan practicar el idioma, pero que en el fondo solo les interesa que les sueltes algo de dinero por explicarte cuatro cosas del pueblo. Con un “no” rotundo basta para quitárselos de encima.

También está esta columna, en la que si uno logra posar una moneda encima, todos sus deseos se cumplirán

Entre los atractivos de Bodhgaya también se encuentran una serie de monasterios, donde están representados varios países donde se practica el budismo. Cada uno de ellos tiene su particularidad. En su interior se guardan diversas reliquias y en sus paredes se narran diferentes episodios de la vida de Buda a través de magníficos frescos, como en el de Bhután o el Tibet. Por último, casi saliendo del pueblo, se encuentra una estatua gigante de Buda, de unos 19 metros de altura, construida por los japoneses.

Monasterio de Bhután

Monasterio de Thailandia

Al igual que a la llegada a Gaya, con los problemas de alojamiento, el festival de Dussera me volvió a fastidiar a la vuelta. Con el barullo de gente, no había forma de encontrar un tempo (especie de autorickshaw, pero algo más grande), y los que había pedían cantidades astronómicas. Para colmo había tormenta y estaba diluviando. Menos mal que al final encontré a una familia india muy maja, a la que me acoplé, para así compartir gastos. Ya en la estación, aún me quedarían 5 horas de espera hasta que saliera mi tren, a eso de las 2 de la madrugada. De todas formas no me aburrí. Aquí en la India, cada dos por tres llega alguien y se pone a hablar contigo de repente, y ya tienes conversación para una hora al menos (y si hablas algo de hindi, pues mucho más). Como Gunjen, un chico que también esperaba el mismo tren y con el que pasé un rato bastante ameno. Son este tipo de situaciones tan espontáneas y naturales las que sin duda echaré de menos a la vuelta.

El diablo Ravana a punto de ser quemado, poco antes de la tormenta

Gunjen en los aledaños de la estación

Estación de Gaya de medianoche (aunque podría ser cualquier otra en la India)

Como conclusión de mi paso por Bodhgaya, decir que el sitio no es nada del otro mundo, a no ser que os apasione el budismo. Vale que el templo de Mahabodhi tiene su punto, y que se respira muy buen rollo allí dentro, pero no creo que merezca mucho la pena la visita si tenemos en cuenta lo mal conectada que está con otros lugares de interés. Aparte, las opciones de alojamiento a buen precio son muy escasas, y para los que os interese ir de compras, aquí no vais a ver nada que no podáis encontrar en cualquier otra ciudad india y por un mejor precio. Aun así, tampoco puedo decir que haya sido un chasco. Me acabé llevando buenos momentos y detalles, y una hojita del árbol sagrado que ya forma parte de mi colección de fetiches, junto a mi garrafita de agua del Ganges o la estampita del Gurú Nanak. Un poco pamplinas que es uno, que le vamos a hacer.

Varanasi, infierno y paraiso

2009-10-01T06:14:00.000-07:00

Magia en la podredumbre, hedor en la fragancia, encanto en el miasma, horror en el ensueño…así es Varanasi, una ciudad fascinante a la orilla del Ganges, que no deja indiferente a ningún visitante. Un lugar a ratos adorable, a ratos odiable. Lo mejor y lo peor del país concentrados en un punto imprescindible para conocer su esencia e idiosincrasia. Todo un plato fuerte para empezar mi último viaje en la India, al menos por este año.

La atmósfera que se respira en la ciudad es impresionante y difícil de describir con palabras. La espiritualidad y la tradición reposan en cada rincón, al mismo tiempo que la suciedad y la inmundicia. Gente de todo tipo y calaña inundan sus estrechas calles, desde los apacibles santones hasta los revoltosos y traviesos pequeñajos, y por encima de todo, los buscavidas a la caza del turista, que llegan a ser de verdad desesperantes aquí. De todo ello se desprende un sentimiento continuo que oscila del amor al odio en cuestión de segundos.

Varanasi no es un sitio en donde visitar fabulosos palacios ni templos. Es una ciudad para vivirla, para deleitarse con su ritmo de vida que no se ha detenido desde tiempos ancestrales. Un buena forma de empezar a explorar este increíble lugar es recorriendo los ghats, escalones que bajan hasta el mismo borde del rio, donde se respira una frenética actividad a todas horas. Aquí se concentran representantes de los más diversos oficios: barberos, curanderos, videntes y, por supuesto, masajistas, claramente distinguibles por querer estrechar la mano del primer extranjero que vean, para intentar engatusarle con un pequeño masajito de bienvenida.

Instante en Dasashwanedh Ghat, el más céntrico y concurrido

Algunos de estos ghats, como el Manikarnika, son usados como crematorios, en los que los cadáveres se queman hasta convertirse en cenizas, que posteriormente son arrojadas al Ganges. Aquellos que se lo pueden permitir, queman a sus muertos en hogueras alimentadas con leña de buena calidad que garantiza una incineración total. Si la familia es pobre, utilizan el crematorio eléctrico. Por su parte, cuando muere un sadhu (hombre santo), un recién nacido, embarazada, o cualquier persona herida por la mordedura de una cobra, se lanza el cadáver directamente al agua, ya que se consideran seres puros e incorruptos.

Montones de leña, preparada para el siguiente fiambre

Otra zona en la que impregnarse del ambiente de Varanasi es el Chowk, el barrio antiguo, que bordea los ghats. Un verdadero laberinto de estrechas callejuelas, donde se hace necesario preguntar a los locales cada dos por tres para conseguir orientarse y encontrar el camino. Infinidad de olores de todo tipo llegan procedentes de los rincones más recónditos. Una gran parte de sus habitantes son comerciantes que no cesan de ofrecer sus productos. Con un buen y persistente regateo se pueden obtener muy buenas gangas. Aparte, también abundan las vacas. Las hay a montones y en ocasiones pueden llegar a colapsar toda la vía.

En ocasiones hay que hacer auténticas virguerías para poder transitar

Uno de los espectáculos visuales más bellos que se pueden presenciar en la India, tiene lugar en Varanasi cada mañana, cuando los fieles hindús y también musulmanes realizan las abluciones o baño sagrado. La mejor forma de presenciar el ritual es alquilando una barca que os lleve a recorrer la orilla. El momento más apropiado para empezar el recorrido es al amanecer, exactamente una media hora antes del mismo. Sin duda, es algo que nadie debería perderse. Fascinante.

A pesar de que el baño en el Ganges supone una limpieza total de espíritu para los hindús, no debemos olvidar que las aguas de este rio son una fuente potencial de enfermedades, con una concentración de más de un millón de bacterias diferentes por cada 100 ml. Pese a ello, no resulta nada extraño encontrarse no solo a gente chapoteando, sino también lavándose los dientes e incluso bebiéndose el agua como quien se toma un café.

Entre la admiración y la repugnancia, la serenidad y el agobio, así me moví durante mi paso por Varanasi, una ciudad que te pone a prueba. Podría ser quizás una pequeña síntesis de toda mi estancia en la India, la cual ha transcurrido también entre momentos de gloria y otros en los que he estado a punto de dejarlo todo y largarme. Por suerte, he conseguido aguantar hasta el final y poder estar ahora contando todo esto. Ha merecido la pena, desde luego.

Las últimas compras

2009-09-22T10:01:00.000-07:00

Llega el momento de partir y también de adquirir esos artículos, tanto para los seres queridos como para uno mismo, que recuerden mi paso por esta increíble tierra. En todo este año, a través de diferentes viajes, he ido acumulando algunas cosillas, pero todavía me quedaba gente a quien obsequiar, aparte de diversos objetos para adornar mi futura vivienda allá en Lituania. Así que este lunes, aprovechando que era festivo en el instituto, me fui con Manish, uno de mis mejores alumnos, y sus dos compañeros de piso, para dedicar el día completo de tienda en tienda, en busca de lo mejor al mejor precio.

Ir de compras aquí en la India puede llegar a ser una experiencia divertida, o una agobiante pesadilla, según el tiempo, el dinero, y la paciencia del que uno disponga. En la mayoría de tiendas es necesario regatear, y escudriñar bien para obtener algo acorde con el precio que piden. Para asegurarse de que no nos van a estafar, una buena opción son los emporiums, tiendas del estado que suelen tener precios algo más elevados, pero donde la calidad está asegurada. Además, es una buena forma de ahorrar tiempo y energía, ya que se puede encontrar casi de todo en un mismo lugar. En Delhi, uno de los más populares es el Central Cottage Industries Emporium, en la zona de Janpath, cerca de Connaught Place, el primer lugar que visitamos y donde me dejé la mayor parte de mi presupuesto. Y es que muy difícil resistir la tentación de comprar ante tanta variedad y calidad de productos. A lo largo de tres pisos, se puede encontrar prácticamente de todo: ropa, objetos decorativos, juguetes, libros, muebles, pinturas… Un lugar muy recomendable y que, la verdad, no me pareció tan caro teniendo en cuenta la calidad ofertada.

Justo debajo de Connaught Place hay una galería subterránea llamada Palika Bazar, por donde también pasamos. Es famosa especialmente por la ropa, muy barata, pero no siempre de buena calidad, y también por los artículos de electrónica y los DVD´s de películas de Bollywood.

Después de una pausa para comer, fuimos a otro de los lugares más visitados por los extranjeros a la hora de comprar recuerdos: el mercado de Pahar Ganj, la zona donde se suelen alojar la mayoría de mochileros, al lado de la estación de ferrocarriles de Nueva Delhi. Aquí también podéis encontrar bastante variedad. Destacan especialmente los productos de estilo hippie, como bolsos, colgantes, y todo tipo de prendas de vestir.

Al llegar a casa, a pesar de haberme traído una cantidad considerable de souvenires, me quedé con esa sensación de que me había dejado algo por comprar. Efectivamente, hay todavía un par de cosillas que quisiera llevarme a casa, pero espero poder encontrarlas durante el próximo viaje que empiezo en dos días, por Varanasi, Bodhgaya y finalmente Khajuraho. Aprovecho pues para despedirme de todos hasta la semana que viene, la ultimísima. ¡Hasta entonces!

...y por fin el Taj

2009-09-16T06:42:00.000-07:00

Este pasado lunes pude disfrutar, junto con Antonio, Siddhart (otro profesor) y algunos estudiantes, de uno de los últimos lugares imprescindibles que me quedaban por ver aquí: el archiconocido y legendario Taj Mahal. Una de las maravillas del mundo actual, situado en la ciudad de Agra, a tres horas de tren de Delhi. La que en su día fue la gloriosa capital del imperio mogol, es actualmente otra ciudad india más, sucia, contaminada y caótica. Debido a la presencia de tan magnífico monumento, es uno de los principales destinos turísticos del país, con lo que la presencia de timadores, vendedores y supuestos guías agobiantes, buscavidas, conductores de “autorickshaws” y demás escoria, prolifera de manera espectacular.

No se me olvidará nunca el recibimiento en la estación, con una marabunta de personas, peleándose entre si, cuales cuervos en busca de carroña, a ver quien era el primero en ofrecer sus servicios, ya sea en forma de conductor o guía. Menos mal que por allí andaba también Gopi, uno de mis estudiantes, que junto a su amigo (cuyo nombre no puedo recordar) nos acompañaron en todo momento, y nos ayudaron a negociar precios y a quitarnos de encima a los más insistentes.
Pese a todo, para quien visita la India es casi una obligación pasar por esta ciudad, aunque solo sea por un día, como hicimos nosotros. Vale mucho la pena, aunque solo sea por disfrutar en vivo de imágenes como esta:

Puerta principal

El Taj Mahal es un complejo arquitectónico donde destaca un enorme mausoleo, totalmente simétrico, construido enteramente en mármol blanco entre los años 1631 y 1653, bajo el mandato del emperador mogol Shah Jahan. Éste, totalmente destrozado por la muerte de su esposa preferida, Mumtaz Mahal (que significa algo así como “adorno del palacio”), prometió construir un monumento en su honor, el cual no pudiera igualarse a ninguno en el mundo. Como ningún arquitecto podía llegar a plasmar un proyecto lo suficientemente digno, el emperador mandó asesinar a la prometida del arquitecto más celebre del imperio, para que así pudiera comprender el dolor que se sentía. Tras ello, el arquitecto comprendió a la perfección la idea del mandatario, y así el insigne monumento empezó a cobrar forma.

El edificio central, que cobija las tumbas del emperador y su esposa, está decorado en su interior por versículos del Corán. Los dos sarcófagos de mármol del centro están vacios. Los originales se hallan en una cripta subterránea, cerrada porque se encuentra totalmente inundada.
El mausoleo está flanqueado por otros dos edificios. A la izquierda, hay una mezquita, y a la derecha, el jawab, una réplica exacta que hacía las veces de casa de invitados.

Detalle de una de las cúpulas de la mezquita

Rio Yamuna, a las espaldas del mausoleo

Existen varias leyendas e hipótesis en torno al Taj Mahal. Una de ellas dice que Shah Jahan planeaba edificar una copia idéntica al otro lado del rio, construida en mármol negro, para ser enterrado allí a su muerte, pero que al final su hijo Aurangzeb desbarató sus planes y acabó sepultándolo junto a su favorita.
Pero sin duda, la historia más repetida y difundida, aunque nunca ha llegado a ser demostrada, es aquella que dice que el emperador, tras acabar la obra, ordenó cortar las manos y cegar a todos los trabajadores que habían intervenido en el proyecto, para que así no volvieran a poder repetir ninguna construcción semejante que pudiera igualar al Taj.

Vista de los jardines

Aparte de por el Taj Mahal, Agra también es conocida por su Fuerte Rojo, que no visitamos por diversos motivos. Primero, entre el calor que hacía y el cansancio acumulado de los días anteriores, unido al madrugón para pillar el tren, necesitábamos reposar un rato. Segundo, ya estábamos cansados también de tanto pesado, con lo que optamos por alejarnos de la zona turística, y dar una vueltecilla por otras zonas menos concurridas.
Acabamos el día de compras en una de las más grandes y mejores tiendas de artesanía que he podido ver desde que estoy aquí, Oswal Arts (www.oswalonline.com), donde Gopi había estado trabajando unos años, con lo que nos hicieron un pequeño descuento. El sitio tiene prácticamente de todo, destacando los objetos de mármol, la especialidad de la región.

Impresionante réplica del Taj Mahal

Artesano en plena faena

Aunque no ha sido ni mucho menos el mejor lugar que he visitado nunca, no se puede negar que el conjunto del Taj Mahal es sencillamente precioso y que está lleno de magia en cada rincón. Pero el estupor ante la belleza presenciada se me pasó muy pronto, a decir verdad, y en cuanto le dimos una vuelta al mausoleo, ya no había mucho más que hacer allí. No digo con esto que su fama no sea para tanto, sin embargo prefiero los lugares que rebosan más vida.

De todas maneras, se trataba de pasar un buen día y pienso que lo conseguimos. Además, fue una despedida estupenda para Antonio, compañero y gran amigo, que a estas horas tiene que estar ya en suelo chino, empezando una nueva aventura. Para él va dedicada esta entrada. Te vamos a echar mucho de menos, campeón.

Dharamsala, el pequeño Lhassa

2009-09-11T04:46:00.000-07:00

En el año 1959, más de 80.000 personas procedentes del Tibet, se vieron obligadas a dejar sus casas y tierras, tras la cruel y devastadora respuesta del ejército chino ante la sublevación popular, a raíz de la invasión ocurrida en 1950, en la que China invadió la región, aniquilando a miles de personas inocentes y destrozando gran parte del legado cultural de este pueblo. Los tibetanos buscaron protección y refugio en diversos países, entre ellos la India. Dharamsala, en las montañas del norte del país, fue la región elegida por Nehru, el primer ministro indio en aquella época, para ofrecer asilo a millares de personas, entre los que se encontraba el actual Dalai Lama, que sigue gobernando desde aquí a su pueblo. Hoy día, la población exiliada (unos 10.000 habitantes) sigue afanándose por mantener vivas sus costumbres, su religión y su lengua, siempre con la esperanza viva de que algún día las cosas lleguen a cambiar en su tierra natal, y el soñado retorno se convierta en realidad.

Dharamsala se compone de diversas aldeítas, que se extienden por la falda de la montaña hasta los 1800 metros de altitud. El lugar en donde se encuentran la mayoría de albergues, hoteles y lugares de interés es Mc Leod Ganj, a 5 kilómetros de Lower Dharamsala, donde me dejó el autobús. Llegué ya de noche, tarde para coger un bus carretera arriba, así que me alojé allí mismo, en el primer hotelillo decente que encontré, el hotel Shiva. Contar como anécdota que esa noche no había ningún huésped (la verdad es que el hotel tenía pinta de no haber alojado a nadie en mucho tiempo…), así que la pasé solo allí dentro, todo para mí. El único personal era la dueña que, tras abrirme, me dio las llaves para que cerrara la puerta principal, y se fue a dormir a su casa, 100 metros más arriba.

Bueno, no se puede decir que estuviera totalmente solo…

Vistas de Mc Leod Ganj

Ya a la mañana siguiente cogí un autobús hasta Mc Leod Ganj, donde no me costó encontrar un alojamiento en condiciones a un precio módico. Subiendo por Bhagsu Road hay unos cuantos recomendados. Yo me alojé en la Loseling Guesthouse, regentado por unos monjes budistas muy apañados. Siguiendo por la misma carretera, se llega a la aldea de Bhagsu a 3 kilómetros. El paseo es bastante agradable y por el camino se puede disfrutar de unas vistas fantásticas. Pasando la aldea hay una cascada, que suele estar llena siempre de visitantes, pero no por ello deja de tener su encanto. Para empezar la visita no estuvo nada mal.

De nuevo en Mc Leod Ganj, me di mi primera vuelta por el pueblo. El primer punto de interés es el templo budista de Nagmyalma, construido para recordar a las personas que lucharon por la autonomía e independencia del Tibet. Esta rodeado por una hilera de cilindros que los fieles van girando al tiempo que recitan sus mantras y rodean el edificio en el sentido de las agujas del reloj.

Al final del pueblo se halla la residencia oficial del Dalai Lama. Éste, en ocasiones, concede audiencias públicas y da algunas conferencias, en las que los viajeros también son bienvenidos. Yo quise probar suerte y ver si por casualidad ese día había alguna, pero por lo que me dijo el de la recepción, para ello hacía falta registrarse con unos días de antelación, y aún así no estaba garantizada la asistencia. En fin, otra vez será.
Justo al lado de la casa del líder tibetano, se encuentra el monasterio de Namgyal donde conviven unos 200 monjes, que se reúnen en los aledaños para conversar, recitar sus oraciones y realizar sus ejercicios espirituales, en un ambiente muy distendido. El visitante es siempre acogido con una sonrisa, y para muchos es un placer el poder compartir una pequeña charla, siempre y cuando el lenguaje no suponga una barrera.

Me estaba sintiendo muy bien en este lugar, así que decidí agotar hasta el final mis mini vacaciones, y hacer la vuelta por la noche, en lugar de viajar durante el día, como lo tenía previsto. Así que aun me quedaba una segunda jornada para seguir disfrutando de la magia de esta tierra. Por la mañana, de nuevo me fui a hacer senderismo, haciendo la ruta hasta el lago Dal (unos 3 km.). El paseo hasta allí no está mal, aunque del lago solamente quede el nombre, ya que me lo encontré totalmente seco. Pero, sin duda, lo mejor fue la visita que hice a una de las aldeas infantiles que hay en Dharamsala, la TCV (Tibetan Children´s Village), una institución caritativa que se encarga del cuidado y la educación de unos 15.000 niños, muchos de ellos huérfanos, y otros con sus padres todavía en Tibet. Aparte del cuidado físico, psicológico y espiritual, la asociación imparte un modelo de educación, en el que el patrimonio cultural del Tibet está siempre presente, no solo a nivel lingüístico. Se trata de inculcar un sentimiento de identidad nacional, para que estos niños sigan manteniendo la esperanza y la ilusión de regresar algún día a su tierra natal.

Si queréis más información, o estuvierais interesados en realizar alguna donación económica o apadrinar un niño, aquí os dejo el email de contacto y la página web:
headoffice@tcv.org.in
www.tcv.org.in

En Dharamsala existen varias oportunidades de realizar trabajos voluntarios para la comunidad. Una de las asociaciones más activas en este aspecto es Lha (www.lhasocialwork,org), en cuya sede ya había estado durante el primer día, colaborando en clases de conversación en inglés, para exiliados tibetanos. Al día siguiente regresé a compartir un rato con ellos. Fue bastante interesante y, en ocasiones, emotivo, como aquel momento en el que hablábamos de nuestros sueños, y la mayoría ansiaban un Tibet libre y en paz. Me pareció una experiencia genial. Por otra parte, Lha también organiza numerosas actividades para los visitantes, como sesiones de yoga, cursos de tibetano, de masajes terapéuticos, o de cocina tibetana. Yo me matriculé en uno dedicado a hacer momos, una especie de pasta rellena de verdura y/o carne, muy típicos de la región. Aquí podéis ver el resultado:

Teng Zhuo, la profesora, un encanto de persona

Me dio mucha pena cuando tuve que partir. No sólo porque significaba la vuelta a casa y el fin de otro gran viaje, sino porque las emociones experimentadas en los dos últimos días fueron tales que la estancia en Dharamsala se me hizo cortísima. Ha sido uno de los lugares visitados en los que mejor me he sentido en todo momento. Me quedé con ganas de más, pero bueno, esto me pasa cada vez que me voy de vacaciones.

Desde entonces hasta el día de hoy, han pasado ya más de dos semanas, en las que casi no he tenido un respiro. El trabajo se ha duplicado justo ahora que me queda menos de un mes para mi partida. Aparte tuve unos días especialmente complicados en los que traté de conseguir la extensión del visado, luchando contra la necia y kafkiana burocracia india. Una pesadilla que, por suerte, acabo bien. Pero lejos de estresarme, sigo intentando ver lo positivo que todavía me queda por vivir aquí. De momento, este lunes voy por fin a Agra, a visitar el Taj Mahal, y a finales de mes, el último viajecito con Varanasi, Bodghaya y los templos eróticos de Khajuraho en el horizonte. A seguir estrujando el limón hasta el final pues, que después de esto quien sabe hasta cuando no tendré una experiencia tan sin igual.

Amritsar, el feudo de los sijs

2009-09-08T09:46:00.000-07:00

Antes de llegar a Amritsar, iba un poco con la mosca detrás de la oreja, debido a que algunas guías de viaje desaconsejaban su visita. Por lo que había leido, hasta no hace muchos años, los sijs hicieron de la ciudad su bastión desde donde reivindicar su identidad y autonomía, y exigir un territorio independiente: Khalistán. Ello provocó numerosos enfrentamientos con los militares hindús, que respondieron con medidas represivas contra esta minoría religiosa. Hoy día, el afán separatista sigue aun latente y la chispa puede volver a saltar en cualquier momento. Pese a todo, puedo dar fe que, al menos en estos momentos, no hay motivos por los que sentirse inseguro, la gente es muy acogedora y simpática, y se puede visitar cualquier rincón con toda tranquilidad.

Mi deseo de pasar por este lugar vino a raíz de una película que vi hace ya algunos años, cuando aun no había salido ni tan siquiera de España. Se llamaba “Bodas y Prejuicios”, una comedia romántica del montón, que contaba con el reparto con la bellísima actriz india Aishwarya Ray. La historia estaba ambientada en Amritsar, y en el momento en que la vi, pensé inmediatamente que algún día en mi vida tendría que visitarla, principalmente por su famoso templo de oro, que me dejó fascinado. Al final así ha sido y he tenido la suerte de verlo delante de mí y disfrutarlo desde todos los ángulos. No imagináis la ilusión me hizo.

El templo de oro es, con diferencia, la principal atracción de Amritsar. Se trata de un complejo magnifico, compuesto de diversos edificios, y un estanque sagrado en cuyo centro se halla el templo en cuestión, al que se accede a través de una pasarela. En su interior se guardan las sagradas escrituras de los sijs.
Antes de entrar es necesario cubrirse la cabeza, descalzarse y lavarse los pies. Una vez dentro, el ambiente que se respira es sensacional, lleno de buenas vibraciones. Montones de peregrinos que pasean rodeando el templo, se bañan en el estanque o se sientan a reposar a la sombra de las galerías. No sé el tiempo que pasé allí, pero la verdad es que se me pasó enseguida. Me dio muy buen rollo aquel sitio, si señor.

Los sijs son monoteístas, creen en un dios único y universal, el cual no tiene porque ser representado con forma humana. A pesar de ello, comparte algunos dogmas con el hinduismo, como la creencia en la reencarnación, aunque se opone al sistema de castas. Su fundador fue el gurú Nanak que en el siglo XV difundió sus ideas entre musulmanes e hindúes con el objetivo de limar diferencias y encontrar una fe única y común. No pudo conseguir su noble propósito, pero si logró captar suficientes discípulos para constituir un nuevo dogma y hacer del sijismo una de las religiones más profesada en la India (alrededor de 19 millones de creyentes).

Los preceptos principales de los sijs más ortodoxos se concretan en el credo de las 5 K:
- Kesh, que significa pelo, el cual no se cortan nunca y llevan cuidadosamente recogido en su turbante, el rasgo más distintivo junto a las largas barbas.
- Khanga, un peine de madera, que usan para recogerse el pelo.
- Kara, una pulsera de metal.
- Kacha, una especia de taparrabos hecho de algodón, que se usa como ropa interior.
- Kirpan, una pequeña daga, de la que nunca se desprenden, ni siquiera para darse el baño.

El segundo gran punto de interés en Amritsar es el Jallianwala Bagh, jardín memorial construido para conmemorar la masacre ocurrida en 1919, en la que el ejército británico, liderado por el general Dyer, disparó a quemarropa a un grupo de indios indefensos y desarmados, que se encontraban allí reunidos. El tiroteo tuvo lugar a sangre fría, sin previo aviso ni orden a la multitud para que se dispersara. Se estima que en ese momento había allí algo más de 15.000 personas, de las cuales 379 fueron asesinadas y unas 1200 heridas. Sin duda, el episodio más terrible durante el periodo colonial. En el interior del recinto, una llama arde para recordar a los caídos, y en los muros aún se pueden ver los restos de la tragedia en forma de disparos de bala.

Antes de coger otro abominable autobús, esta vez camino de Dharamsala, me di un paseíto por los alrededores del templo de oro, explorando la ciudad antigua, con sus calles estrechas y su caótico trasiego de vehículos cargados de la más variada mercancía. Al igual que en los aledaños del estanque sagrado, la gente se comportó genial conmigo y las buenas vibraciones me siguieron acompañando. De vez en cuando alguien me paraba para preguntarme que de donde venían, me invitaban a sentarme con ellos, a compartir un té o algo de comer. Casi que me hubiera quedado un tiempo más por allí, pero todavía me esperaba un lugar más, que acabaría por superar, a nivel de vivencias positivas, a todos los anteriores.

Mussoorie, en las faldas del Himalaya

2009-09-04T05:55:00.000-07:00

Conocida como la reina de las montañas, a 2000 metros sobre el nivel del mar, la estación de montaña de Mussoorie es uno de los destinos turísticos más importantes para los indios durante el verano, debido especialmente a su agradable y refrescante temperatura. Fue fundada durante el periodo colonial, cuando los ingleses se establecieron aquí escapando de los calores de la llanura. Aparte de su fresca y limpia atmósfera, y la formidable naturaleza, destacan las maravillosas vistas del Himalaya que pueden apreciarse, eso si, siempre y cuando el tiempo lo permita. En mi caso no fue así, y las nubes estropearon un poco el encanto del lugar. Aun así, la visita valió la pena, al menos para desconectar del alboroto en torno al Ganges. Me alojé en un acogedor hotelito, el Broadway, desde cuyo balcón se disfruta de un panorama tal que así. Fantástico despertar.

Existen diversos caminos por los que recorrer el pueblo y admirar el excelente paisaje que lo rodea. El principal es Camel´s Back Road, que cubre una distancia de 3 kilómetros. Lo hice por la mañana y en ese momento, aun se podían vislumbrar algunos picos del Himalaya en el horizonte. Por suerte, esta vez no aparecieron ni motoristas colocados ni nada que fastidiara el paseo. Fue genial, las vistas, la calma, los sonidos de la naturaleza…. Sin polución, sin pitidos de coches, sin basura acumulada en los rincones. Por un momento parecía como si no estuviera en la India. Necesitaba algo así, la verdad.

Cogiendo un autobús o taxi desde la parada de la Biblioteca, se puede llegar a las Kempty Falls, unas cataratas que me había recomendado un chaval en el viaje desde Rishikesh. Allí me planté, esperando encontrar una maravilla de la naturaleza, pero lejos de esto, el lugar es más bien algo parecido a un parque acuático, con gente en bañador montada en flotadores, niños chillando y dando la vara, y madres histéricas regañándolos. Un desperdicio de tiempo, aunque de vuelta a la parada de autobús, pude descubrir que la parte de arriba no estaba tan mal.

De nuevo en el pueblo, me puse a dar vueltas, explorándolo de punta a punta, sin prisas, disfrutando de la tranquilidad de sus calles y la cordialidad de sus habitantes. Antes de irme tenía en mente subir hasta Gun Hill, el punto más alto de la localidad, hasta el que se puede acceder en teleférico. Desde aquí se supone que se divisan las mejores vistas del Himalaya. Pero durante el mediodía, un espeso manto de nubes cubrió el pueblo y los alrededores, con lo que pasé de ascender en vano. Esperé un rato a ver si se despejaba un poco el asunto, pero nada, la cosa iba a peor, así que opté por largarme de vuelta a Haridwar, en busca del tren nocturno que me conduciría a Amritsar, mi siguiente destino.

Pese a quedarme con las ganas de ver las nieves del Himalaya, no lo pasé mal en Mussoorie. Fue el lugar ideal de transición, justo a la mitad del viaje, para coger fuerzas, refrescar cuerpo y mente, y respirar aire limpio, cosa difícil por estos lares.

El viaje hasta Haridwar se hizo eterno, montado en un autobús con un conductor kamikaze (¿y quién no lo es aquí?), zigzagueando cuesta abajo a toda pastilla, a través de curvas cerradísimas, y sin ninguna consideración por los pasajeros que lleva. Por él como si portara cactus, total, si de todas formas nadie se queja.

Rishikesh, la capital del yoga

2009-09-01T06:49:00.000-07:00

Durante los años 60, Rishikesh, una pequeña ciudad situada en los primeros contrafuertes del Himalaya, cobró fama internacional cuando los Beatles se dejaron caer por allí para descubrir los secretos del yoga y la meditación trascendental. Desde entonces hasta nuestros días, son miles de personas, muchos llegados de occidente, los que pasan por la ciudad, en busca de retiro espiritual y atraídos por la gran cantidad de escuelas de yoga que existen en la zona. Me recordó un poco a Pushkar, por la cantidad de neo-hippies, gurús y demás, que dan un particular colorido a la zona.

La primera tarde, tras una ducha en el hotel donde me alojé (el New Bhandari Swiss Cottage, un sitio encantador que os recomiendo), bajé a explorar las calles y los ghats del Ganges a ver lo que me encontraba. Montones de puestos con parafernalia religiosa, libros de yoga y meditación, velas, incienso, ropa hippie, etc, y muchos peregrinos, hombres santos, los sadhus, reconocibles por su aspecto excéntrico y su larga cabellera enrollada en un moño y cubierta de cenizas, en honor a Shiva. Ya al caer la tarde, finalicé el paseo en un templo dedicado a este mismo dios, donde se celebraba una ceremonia con concierto incluido.

Puente de Lakshman Jhula.

Vista desde la terraza del restaurante Tip Top, ideal para disfrutar de un lassi a la orilla del Ganges.

A la mañana siguiente me fui a hacer senderismo, una de las actividades más populares a realizar en los alrededores de Rishikesh. Cogí una carreterita que asciende hasta las montañas, desde la que disfrute de unas vistas espectaculares del Ganges y los templos aledaños. Iba en busca de unos saltos de agua que al parecer no había que perderse. Pero, cuando ya llevaba una hora caminando, ocurrió un episodio bastante extraño, imposible de imaginar que pudiera pasar aquí en la India. Resulta que de repente, dos tipos en una motocicleta me cortaron el paso. Uno de ellos, con cara de haberse metido de todo, se bajó del vehículo y empezó a chapurrear algo entre hindi e inglés. Conseguí entender algo así como que yo estaba solo, que ellos eran dos, no se que, no se cuantos, “I kill you” (te mato). En ese momento me quedé pillado, sin saber como reaccionar. Lo único que se me ocurrió fue decirle que yo era un hombre de paz (“meen shantivala huun”), me di la vuelta y me piré por donde había llegado. Y ahí se quedó la cosa, ni me pidieron dinero, ni me tocaron un pelo, lo mismo solo pretendían darme un susto. Si es así, pues lo consiguieron, no me la quise jugar y preferir ser prudente. Nunca se sabe como habrían reaccionado si hubiera seguido adelante como si tal cosa.

Como digo, esto es algo que no suele pasar en este país. Sigo pensando que es el lugar más seguro que existe para viajar solo, y que esto que me pasó es solo una excepción, que lo mismo no era más que una broma de mal gusto. Pero ya se sabe que, por desgracia, zumbados y mala gente hay en todas partes, y que uno nunca puede estar seguro de lo que se puede encontrar cuando viaja solo.
Volviendo a la ciudad, sentado a un lado de la carretera, me encontré a un hombre mayor, un peregrino, con el que me detuve un rato a charlar y a tranquilizarme después del mal trago. Su nombre Lakshminarayan, e iba camino de Katmandu, dispuesto a atravesar los Himalayas. Me estuvo contando su viaje desde su pueblo natal, y sus experiencias a través de los caminos, que recorría a pie, con un pequeño macuto como equipaje. El tiempo que pasé con él me alegró la mañana definitivamente.

Ya de nuevo en Rishikesh, el calor empezaba a apretar, así que decidí hacer algo que ya me dieron ganas de hacer en Haridwar: darme un chapuzón en el Ganges. Aunque en mi caso, más que por ritual sagrado lo hice simplemente para refrescarme un poco. Es verdad que el rio sagrado a su paso por la llanura, es como una cloaca al aire libre, pero aquí las aguas están recién llegadas de las montañas y no tenían tan mala pinta. Al rato, veo que tres personas se acercan, uno de ellos cámara en mano, y otro haciendo fotos, y me dicen que están trabajando para una televisión australiana. Me preguntaron que si sabía hacer yoga y que si podría colaborar con ellos para su reportaje. Les dije que sin problema, así que allí me planté sentado en los escalones en la postura del loto (la única que sé), con las piernas cruzadas, y empecé a hacer algunos ejercicios, mientras que los curiosos se iban acercando, entre el asombro y el cachondeo. He de reconocer que me estaba descojonando por dentro por lo surrealista de la situación. Yo que solo estaba allí para darme un bañito rápido para matar el calor, y acabo rodeado de gente, participando en un documental sobre extranjeros que vienen a Rishikesh a hacer yoga. Si es que tengo un imán para estas cosas. A ver si me llego un día al estudio (está en la misma Delhi) y les pido una copia del video, que os vais a partir.

Así que, entre los motoristas perdonavidas y el cachondeo en torno al baño en el rio, creo que va a ser difícil que se me olvide esta etapa. Sin duda, una de las más animadas, aunque los mejores momentos del viaje estaban por llegar. Esa misma tarde me encaminé hacia Mussoorie, a 76 kilómetros, una estación de montaña lejos del ajetreo asociado al Ganges. Un sitio ideal para cargar las pilas y dejar atrás el calor, que ya comenzaba a ser insoportable.

Haridwar, la puerta del Ganges

2009-08-29T04:01:00.000-07:00

Situada a la orilla del Ganges, en el punto donde el rio desciende desde las montañas hasta la llanura, Haridwar es considerado un punto clave para los hindús, que acuden a millares a darse el baño sagrado. Es también el punto de partida de numerosas peregrinaciones hacia las fuentes del Ganges y el Yamuna, su afluente más importante. De todo ello se entiende la algarabía y el alboroto que se vive en las calles a todas horas. Una ciudad para vivirla y sentirla al máximo, que no deja indiferente a nadie.

El epicentro y principal punto de encuentro en Haridwar es Har-Ki-Pairi (las huellas de Dios), lugar donde la mayor parte de visitantes realizan la ceremonia del baño en el Ganges. Allí me dirigí en primer lugar para comenzar mi visita. La visión desde los puentes es un espectáculo inolvidable. Hombres, mujeres y niños chapotean en las orillas en un ambiente bastante distendido. Me dieron ganas de unirme a ellos, pero preferí reservar el chapuzón para otro momento.

Cuenta la leyenda que el Águila Real, hijo del dios Indra, robó el néctar de la inmortalidad y se le cayeron 4 gotas. Una de ellas se posó justamente en Haridwar, de aquí el carácter sagrado de la ciudad. En conmemoración de este hecho, se celebra aquí, cada 12 años, el Kumbh Mela, uno de los festivales religiosos más importantes del mundo y el que más peregrinos congrega a la vez (unos 70 millones en la última edición). El siguiente se celebrará el año que viene, por si a alguien se siente solo y le entran ganas de pasarse.

Como decía, el ambiente es formidable, solo interrumpido en ocasiones por algunos individuos que se dedican a recoger donativos. Curiosamente, mira por donde, al primero que abordaban era a mi. Llegó un momento en el que le tuve que preguntar a uno, en un limitado pero preciso hindi, que porque pasaban cien indios por delante y no les decía nada, y llego yo y me pide dinero en cuanto me ve. Que por ser extranjero no quería decir que fuera rico (“meen pesevala nahi huun”). Dicho esto me dejó de dar la vara.

El otro gran punto de interés en Haridwar es el templo de Mansa Devi, situado en una colina a 170 metros de altitud. A lo largo de la subida, hay dispuestos diversos tenderetes donde se venden ofrendas para la diosa, y otros productos de carácter religioso: medallones, figuritas de dioses, pulseras, etc. Lo más bizarro eran los DVD´s con videos musicales de cánticos religiosos, cutres como ellos mismos (no pude evitar comprarme un par de ellos). Una vez arriba, el templo en si no tiene nada de particular, uno más entre muchos, pero las vistas de la ciudad y el Ganges son geniales.

Tras un vistazo más a las orillas del Ganges, a la tarde cogí un autobús hacia Rishikesh, a una hora de viaje, rio arriba, donde llegue a tiempo de presenciar parte de la ceremonia del arathi. Esta tiene lugar cada noche, y en ella los fieles realizan ofrendas al rio en forma de velitas adornadas con pétalos de flores. Es digno de ver, la verdad.

Y nada más, el día había sido ajetreado y hacía falta coger fuerzas. La siguiente jornada iba a estar aún más llena de momentos a recordar, ni se me podía pasar por la cabeza lo que me iba a ocurrir…

Regreso a Delhi

2009-08-27T10:05:00.000-07:00

Una vez más ya estoy de vuelta de un intenso y tremendo viaje, uno de los más variados y lleno de anécdotas que he hecho nunca. En esta ocasión la zona elegida ha sido el norte de India, desde el comienzo del valle del Ganges hasta Dharamshala, pasando por la región del Punjab hasta Amritsar, cerca de la frontera con Pakistan. Una tierra de contrastes con escenarios de lo más variopinto: dos ciudades sagradas, un retiro en las faldas del Himalaya y un pueblo que lucha por mantener viva su cultura desde el exilio. En pocas palabras, otra apasionante y fabulosa experiencia que me encantaría empezar a relataros con más detalle durante los próximos días.

Bañistas en el Ganges a su paso por Haridwar

Panorama en Mussorie

He vuelto a viajar solo como de costumbre, y en este caso los destinos elegidos eran bastante idóneos para ello. Lugares mágicos llenos de encanto, ideales para reflexionar y sentirse a gusto con uno mismo. De todas formas, como ya me ha pasado otras veces, a lo largo del camino he ido encontrando diversas personas, tanto viajeros (muchos de ellos en peregrinación) como locales, algunos muy singulares, que me han ayudado cuando lo he necesitado y me han enriquecido con sus historias.

Puesta de sol en Rishikesh

En Amritsar, con el templo dorado a mis espaldas

Una de las cosas que he podido descubrir en estos días, vagabundeando por esos caminos, es que mi hindi ha mejorado bastante. He tenido más ocasiones de ponerlo en práctica que en el sur (allí hablan otras lenguas locales), y el resultado general no ha sido malo. Es curioso como la actitud de la gente, en especial mercaderes y transportistas varios, cambia en cuanto chapurreas dos o tres frases en su propia lengua. La gente te acoge aun mejor si cabe y uno se siente mucho más parte de todo este fascinante territorio.

Cartel reivindicativo en Dharamshala

Y ahora toca volver a retomar las clases y readaptarse de nuevo a la vida en Delhi, con sus calores y agobios, aunque con un ambiente de trabajo mucho más animado que en Bangalore (saludos a Marta y a los demás, espero que os esté yendo bien, con paciencia, shanti shanti). Ayer mismo empecé con un grupo nuevo, casi sin tiempo para descansar después de un viaje de vuelta de Dharamshala en autobús con avería incluida. Me ha dado mucha alegría el reencontrarme con los estudiantes y demás colegas de aquí, en especial con Antonio, al que le ha salido una oferta en China y se nos va dentro de poco.

No creo que con el tiempo que me queda ya aquí (mes y medio) me pueda llegar a dar un bajón como el de abril. Más bien, se trata ahora de exprimirle el jugo a todo esto, y aprovechar al máximo la estancia, disfrutando de lo bueno y plantarle cara a lo malo, siempre con humor. Además, todavía tengo ahí pendientes unos cinco días más de vacaciones para ir a Varanasi y Khajuraho, y la visita de rigor al Taj Mahal. Así que no habrá motivos para venirse abajo, en absoluto.

Hasta siempre Bangalore

2009-08-17T10:24:00.000-07:00

Dicen que lo bueno se acaba rápido, y en el caso de mi experiencia aquí en Bangalore, puedo dar fe de que es así. Mañana llegó el momento de partir y volver a Delhi. Atrás dejo más de tres meses de estancia en una ciudad que me ha acabado por cautivar, a pesar de que mi primera impresión no fue muy buena que digamos (de hecho hasta me planteé volver a Delhi cuanto antes). En general, la experiencia ha sido bastante positiva y siempre agradeceré el que me dieran la oportunidad de venir aquí, dejando la calurosa y agobiante Delhi, justo en el momento en que más harto estaba de estar allí. Más de una vez he pensado si habría podido aguantar todo el verano aquí si ese cambio de aires no se hubiera producido. Imagino que si, pero dudo mucho que alcanzara el bienestar que he disfrutado en Bangalore. Las principales claves:

- Un tiempo genial, excelente, con temperaturas que no han subido de los 30 prácticamente. Ha sido el verano más fresco y agradable que he pasado nunca (exceptuando los vividos en Lituania, claro está).
- El hecho de haber convivido con una familia india, lo que ha supuesto un acercamiento más profundo a la cultura local, y un disfrute pleno de su gastronomía. Mi estómago lo ha agradecido, la verdad.
- La posibilidad de poder salir de copas con más facilidad que en Delhi, a pesar de que los bares cierran a las 23:30. Al menos ya puedo decir que he salido de cervezas en India, cosa que en la capital apenas había hecho en 7 meses.

Pero no todo ha sido color de rosa durante este periodo. Ha habido también momentos de bajón, sobre todo al principio. El pasar de tener el trabajo a dos minutos a pie, a tener que desplazarme cada día 14 kilómetros entre ida y vuelta, montado en un autorickshaw, en mitad de un tráfico igual o peor que Delhi, no es para sentirse contento. Además, se puede decir que me ha costado meses acostumbrarme a los ladridos de cierto perro que cada mañana a eso de las 5 y media, me ha desvelado, durmiendo una media de 5 o 6 horas al día. Aunque todo esto al final se quedan en pequeños detalles, meros obstáculos cotidianos que uno tiene que superar, aquí y en cualquier parte del mundo. Es inevitable.

Mirad como duerme el condenado

No quería cerrar esta entrada sin antes dar las gracias a todas esas personas estupendas que he ido conociendo por aquí en estos meses, por todos los buenos momentos que me han hecho pasar, sus ánimos y su inmejorable compañía….

….a todos los estudiantes, tanto míos como de otros grupos. Me lo he pasado genial en las clases con vosotros y sois los que más me habéis motivado en el día a día, manteniendo mi ánimo alto y optimista. Sois tremendos, no sólo como alumnos sino también como amigos. Con algunos como Chetan o Sidhart, incluso he tenido la suerte de conocer otros lugares cerca de Bangalore. Espero poder seguir manteniendo el contacto en el futuro. Aquí estoy para lo que necesitéis.

…a Marta, una gran persona, una luchadora nata, repleta de ideas e ilusiones, que con su energía y buen humor está convirtiendo una oficina casi desahuciada y solitaria en un centro de verdad. Sigue así porque te lo estás currando y mucho campeona. Y aunque no he tenido casi tiempo de tratarlos, también quería hacer mención a los dos nuevos refuerzos, María y Juanjo. Seguro que lo hubiéramos pasado divinamente juntos. Quien sabe, lo mismo nos volvemos a encontrar. Muchos ánimos en esta vuestra nueva experiencia.

….y, por supuesto, a mi familia india, Dharam, Chamas, Sadchin, Nihar, y también, July, la perra salchicha. Gracias por haberme tratado en todo momento como un miembro más, y ayudarme a conocer algo mejor vuestra cultura. Ah, y por haberme enseñado a hacer chapatis, no lo olvidemos.

Sin todos vosotros seguramente mi estancia aquí no hubiera sido la misma.

Y ahora a ver como sobrellevo el regreso a Delhi. En parte, tengo ya ganas de volver a ver a muchas personas allí y conocer en vivo que ha ido pasando en mi ausencia. De todos modos, hasta el dia 26 no empezaré de lleno con las clases, ya que pasado mañana cojo un tren hacia Haridwar a empezar otro viajecito, esta vez por el norte. En la agenda, el templo de oro de Amritsar, y la visita a Dharamsala, el refugio del Dalai Lama. Más historias a la vuelta pues.

101 cosas que deberíais saber sobre la India

2009-08-10T03:34:00.000-07:00

Esta es la entrada número 101 del blog, así que para celebrarlo he recopilado una lista de 101 datos y curiosidades sobre la India. Muchos de ellos han sido recogidos de internet y algunas guías de viaje, otros son simplemente fruto de la experiencia, y otros muchos son aportaciones de diversas personas, estudiantes y colegas en su mayoría, a las que agradezco su enorme colaboración. Sin vuestra ayuda me hubiera quedado en algo más de la mitad. Espero que lo disfrutéis y que os sea útil a la hora de conocer un poco más este increíble país en el que uno nunca deja de aprender cosas nuevas. Vamos allá:

1- El nombre de India deriva del rio Indo, en la frontera con Pakistán, en cuyo valle se establecieron los primeros habitantes de la península allá por el año 3500 A.C.
2- La capital administrativa es Nueva Delhi, aunque las ciudades más importantes a nivel financiero e industrial siguen siendo Mumbai (anteriormente Bombay) y Bangalore.
3- La bandera india está formada por tres bandas horizontales, de color azafrán (que simboliza el coraje y el sacrificio), blanco (por la verdad y la paz), y verde (por la fe, fertilidad y caballerosidad). En el centro se halla un símbolo budista, dharma chakra, que simboliza la rueda de la vida.

4- India es el séptimo país más extenso de la Tierra, con una superficie de 3.287.590 km² (unas diez veces España).
5- Con unos 1300 millones de habitantes (el 18% de la población mundial), India es el segundo país más poblado (se cree que en 50 años superará a China), y la mayor democracia del mundo.
6- La esperanza de vida es de 63 años y la edad media es 25.
7- El hindi y el inglés son las lenguas oficiales. Aparte, la Constitución reconoce 21 más entre las que se halla el sanscrito, considerada como la madre de todas las lenguas europeas.
8- Los indios de clase media-alta suelen hablar inglés entre ellos, aunque lo más frecuente es que entremezclen frases en inglés con hindi, o cualquier otra lengua local.
9- El voltaje en la India es de 220 voltios. Son muy frecuentes los cortes de corriente, debidos a la falta de agua.
10- La moneda oficial es la rupia. Un euro equivale a unas 60 rupias.
11- En todos los billetes aparece la cara de Gandhi.

12- Hay cuatro estaciones: invierno (enero y febrero), verano (de marzo a mayo), monzón (de junio a septiembre) y periodo post-monzón (de octubre a diciembre).
13- La diferencia horaria con respecto a España es de 3 horas y media más en verano, y 4 horas y media en invierno, ya que aquí no se cambia la hora.
14- El sistema numérico indio tiene dos unidades propias. El lakh (equivale a 100.000 unidades) y el crore (10 millones de unidades o 100 lakhs).
15- India tiene el mayor número de oficinas de correos del mundo, alrededor de 150.000.
16- El servicio de ferrocarriles indio (Indian Railways) es la empresa con más empleados del mundo (casi un millón y medio de trabajadores).
17- Los agentes de policía suele vestir un uniforme color caqui, llevan bigote y un palo de bambú para repartir estopa si hace falta. La gran mayoría son unos corruptos y siempre están abiertos a cualquier tipo de soborno.
18- India proporciona asilo político a más de 300000 refugiados procedentes de Sri Lanka, Tíbet, Bután, Afganistán y Bangladesh, perseguidos por motivos políticos y/o religiosos. El más notable de todos es sin duda el Dalai Lama, el líder espiritual de los budistas tibetanos, que gobierna a su pueblo desde el exilio en Dharamsala.
19- Es difícil distinguir los carteles con las imágenes de los políticos de aquellos con las fotos de los criminales más buscados.

20- La renta media por habitante está alrededor de las 815 rupias (unos 12 euros). Un 35% de la población india vive por debajo del umbral de la pobreza. Por otro lado, más de un millón de indios son millonarios.
21- India fue uno de los países más ricos del mundo hasta que los ingleses la colonizaron.
22- Hasta 1896, India era la única fuente de diamantes del mundo.
23- El sector económico más fuerte es la agricultura, que da trabajo a un 70% de la población activa

24- India es el mayor productor mundial de coco, jengibre, cocos, anacardos, pimienta negra y té, la bebida más popular.
25- Aunque millones de personas en el país viven en la pobreza, en condiciones infrahumanas, India es el mayor consumidor de oro en el mundo.
26- India es una gran potencia en el sector de la informática, exportando software a 90 países. Bangalore, ciudad en la que vivo, es llamada el “Silicon Valley” de Asia.
27- A los indios les debemos la invención del sistema numérico decimal, el concepto de cero y el cálculo del valor del número pi.
28- El ajedrez tiene sus orígenes en India en el siglo VI.
29- El origen de nuestro parchís está en el juego indio parchisi, muy popular entre los emperadores mogoles en el siglo XVI, que utilizaban a bellas doncellas como fichas.

30- El arte de la navegación nació en el rio Indo hace 6000 años. La palabra navegación deriva del sanscrito “navgatih”.
31- La primera universidad del mundo fue establecida en Takshashila, en el 700 A.C
32- El médico indio Sushruta es considerado el padre de la cirugía. Hace unos 2600 años, él y sus ayudantes llevaron a cabo las primeras operaciones de cataratas, cesáreas y cirugía plástica. También, los indios fueron pioneros en el uso de la anestesia.
33- El archiconocido Kamasutra es mucho más que un libro sobre erotismo y posturas sexuales. Es todo un tratado filosófico y psicológico, en el que el sexo es simplemente un medio más para mantener una mente y un alma sana.
34- La danza en la India, más que un espectáculo, se considera un acto ritual. El bailarín o bailarina hace de intermediario entre el hombre y los dioses. Hay seis tipos de danza clásica, y la más popular es la Bharata Natyam.

35- La religión más profesada es el hinduismo, practicada por el 80% de la población. Le sigue el Islam que, con sus 140 millones de creyentes (un 13%) hace de India el segundo país con más musulmanes del mundo después de Indonesia.
36- Se dice que el panteón hindú se compone de 330 millones de divinidades, tanto dioses como diosas, casi tantos como habitantes tiene Estados Unidos.
37- El templo de Vishnu en Tirupathi es el lugar de peregrinaje más grande del mundo con una media de 30000 visitantes al día.
38- Al principio y al final de cada oración, los hindús emiten un sonido ininterrumpido que simboliza la idea de eternidad. Se trata del famoso Om (pronunciado "aum"), cuyo símbolo en forma de tres se puede encontrar en todas partes.

39- Es de lo más normal encontrarse vacas, sagradas para los hindús, errando por las calles, e incluso sentadas en mitad de la carretera. Por lo visto, los tubos de escape de los coches liberan una sustancia en el aire que espanta a las moscas.
40- El siete es un número especial en el hinduismo. Hay siete ciudades consideradas sagradas (la más conocida es Varanasi) y siete ríos, entre los que destaca sobre todos el Ganges
41- La enfermedad más extendida en la India es el tifus, que se contagia sobre todo a través del agua.
42- El loto es muy venerado por los hindús. El centro de la flor se asocia al centro del Universo. Simboliza la belleza y la fuerza, y es considerada la flor nacional.
43- El árbol nacional es el baniano, árbol que se va regenerando a través de sus ramas que echan raíces en la tierra, extendiéndose sin parar. Es por ello símbolo de la inmortalidad.

44- El tigre de Bengala es el animal nacional, aunque actualmente se encuentra en peligro de extinción, con sólo unos 4000 ejemplares vivos.
45- Aunque ya cada vez menos, el sistema de castas sigue ejerciendo una gran influencia en la sociedad india. La casta en la que nace una persona determina, entre otras cosas, el estatus en la comunidad, la profesión y la persona con la que se puede casar.
46- Son habituales las bodas concertadas, especialmente en Rajasthan, donde a veces se arreglan matrimonios entre menores (la edad legal para casarse es 18 años).
47- La dote, cantidad económica que la familia de la novia paga al marido para compensar los gastos de manutención de su esposa, sigue jugando un papel importante en las bodas indias. Cuando esta no es suficiente o no es pagada a tiempo, el enlace suele acabar en tragedia, muchas veces con la muerte de la mujer.
48- Muchas esposas indias nunca dicen el nombre de su marido en voz alta, ya que se interpreta como una falta de respeto.
49- Según la tradición, una viuda se considera gafe, y con frecuencia es rechazada por su familia y por la sociedad.
50- En los funerales es tradicional vestir de blanco, en lugar de negro.
51- El sari, vestimenta tradicional femenina, se compone de una sola pieza de tela, de entre 5 y 9 metros de largo y un metro de ancho, que se enrolla al cuerpo sin necesidad de imperdibles ni botones.

52- Aquí en la India quien no trabaja es porque no quiere o, simplemente no puede por impedimentos físicos o psíquicos. Hay trabajos de todo tipo, desde limpiador de orejas hasta inflador de globos en fiesta de cumpleaños.
53- A la mayoría de indios les encanta mostrar su poder y autoridad. Los superiores tienden a evitar cualquier tipo de trabajo físico, o que ellos perciban como inferior a su “nivel”. Los subordinados no son considerados como iguales y a menudo son tratados con desprecio.
54- El ejército hindú entrena a sus soldados con yoga, para rebajar los niveles de estrés y mejorar su concentración.
55- El punto que suelen llevar las mujeres en la frente se llama bindi, y simboliza el ojo de la verdad, aunque su función hoy día es más bien decorativa. No se debe confundir con el tilak, que es la marca que llevan los hombres (como la que tengo yo en la foto).
56- Hay montones de cruces svastikas por todas partes, y simbolizan la reencarnación perpetua. Nada que ver con el nazismo. Hitler la tomó prestada y le invirtió la posición de los brazos.

57- Según la mitología hindú, se desaconseja dormir con la cabeza dirigida hacia el sur, ya que este punto pertenece a Yama, dios de la Muerte.
58- En hindi se usa la misma palabra (kal) para “ayer” y “mañana”.
59- Antes de entrar a casa de alguien, hay que quitarse los zapatos, como muestra de respeto, muy frecuente sobre todo en el sur. Por supuesto, también hay que descalzarse al entrar a los templos, no solo hinduistas o mezquitas, sino también en algunas iglesias cristianas.
60- La entrada de las casas, en el lugar donde normalmente reposa el felpudo, se suele decorar con una pintura basada en motivos naturales, llamada rangoli. Expresa una cálida bienvenida y hospitalidad.

61- No es fácil encontrar carne (limitado a pollo o carnero) en India, ya que la dieta es esencialmente vegetariana. Se da por hecho que no vais a encontrar ni cerdo ni ternera, aunque aquí en Bangalore hay más de un sitio donde poder cometer sacrilegio.
62- La fruta nacional por excelencia es el mango, que según la mitología hindú representa el amor.
63- Si hay algo característico en la cocina india, es el uso de especias a mansalva. La mezcla de especias se llama masala y está en todas partes, en las ensaladas, las frutas, el yogur, y hasta en los refrescos.
64- El consumo de alcohol no es muy habitual y consumirlo en la vía pública se considera una ofensa.
65- La cerveza india suele contener glicerina como conservante, lo que puede provocar dolores de cabeza.
66- Aunque el uso de los cubiertos está cada vez más extendido, los indios suelen comer con la mano derecha. La mano izquierda está reservada para usos más “impuros”. Tampoco está bien visto aceptar regalos o dineros con esta mano.

67- Dejar comida en el plato al terminar de comer, se considera pecado y ofensivo.
68- Los indios suelen terminar sus comidas mascando una hoja de betel (paan), para facilitar la digestión.
69- El saludo tradicional indio es el “namaste”, pronunciado con una ligera inclinación de cabeza al tiempo que se junta las manos a la altura del pecho.
70- A los indios les encanta preguntar a los extranjeros. La primera pregunta suele ser “Which country?” (¿de qué país?), y la segunda “Are you married?” (¿estás casado/-a?).
71- Cuando los más jóvenes se encuentran con un familiar u otra persona mayor, le tocan levemente los pies como señal de respeto.
72- Las parejas de chico y chica indias apenas muestran signos de afecto en público. Ni un inocente abrazo o un simple beso en la mejilla. Por el contrario, no es raro el ver a dos hombres cogidos de la mano mientras caminan.

73- Ayudar a una mujer a llevar un peso, ofrecerle el asiento en el autobús o ayudarle a bajar, aquí puede ser considerado como un insulto.
74- En India, cogerse los lóbulos de la orejas a la vez es signo de arrepentimiento o sinceridad.
75- Estornudar es signo de mal augurio para los indios, sobre todo cuando se produce en el mismo instante de empezar algo.
76- A los indios les encanta que le tomen fotos. Es bastante habitual sobre todo que los niños te pidan a gritos que le saques una.
77- No es fácil encontrar un servicio público en las calles. Para los hombres, cualquier pared es buena, mientras que las mujeres lo tienen más complicado.

78- Las mujeres indias son muy recatadas a la hora de vestir, y es prácticamente imposible ver alguna minifalda o escote. En cambio, no es raro ver hombres en taparrabos y sin camiseta.
79- Se considera bastante ofensivo pisar a alguien, incluso accidentalmente. Tampoco está bien visto tocar cualquier cosa con los pies, especialmente libros.
80- Para disculparse, en lugar de decir “lo siento”, por ejemplo cuando te pisan, los indios tocan brevemente tu hombro y en el mismo movimiento y con la misma mano, se tocan la frente.
81- La gente suele ser bastante respetuosa con los extranjeros, a veces demasiado. Es bastante normal oír que te llaman “sir” o “madam” en el caso de las chicas.
82- Hay controladores de metal a la entrada de todos los grandes almacenes, y muchos otros lugares públicos, como templos e incluso algunos mercados al aire libre, pero nadie se preocupa si algo suena. El vigilante de turno suele estar echando una siesta.

83- Tener un número de móvil indio es una pesadilla, al menos en Bangalore. Al día te llegan como mínimo diez llamadas de publicidad y otros tantos mensajes de SPAM.
84- Los indios no usan auriculares para oír música en sus móviles o radios. Es preferible que todo el mundo alrededor escuche lo que están oyendo, cuanto más estridente y ruidoso mejor.
85- En muchos lugares públicos (como transportes, cines, etc), hay un espacio reservado para las mujeres, para evitar así sentirse acosadas o incómodas cerca de los hombres.
86- Es complicado ver una cola de gente, uno detrás de otro. Es normal encontrar a 3 personas a la vez en la ventanilla de los tickets, y el resto detrás intentando colarse. No sé entonces de donde viene la expresión “fila india”.
87- Para expresar un “si”, los indios mueven la cabeza de un lado a otro, y a veces parece que te están diciendo que “no”, lo cual desconcierta (en especial cuando eres profesor de español y preguntas a los alumnos “¿habéis entendido?”).
88- En las calles no existen apenas aceras, y si las hay suelen estar llenas de agujeros y basura. Es casi más seguro y cómodo caminar por la calzada, como suele hacer todo el mundo aquí.

89- La gran mayoría de conductores de “autorickshaw”, una especie de triciclo motorizado que abarrota las calles de las ciudades, son unos estafadores y casi nunca ponen el cuentakilómetros. Aparte, por norma, es muy raro que lleven cambio encima.
90- Si un “autorickshaw” se sale bruscamente del tráfico y se abalanza hacia ti, no es que te quiera atropellar, es simplemente su particular forma de ofrecer sus servicios.
91- Los autobuses raramente paran totalmente para que los pasajeros se suban o bajen, a no ser que haya personas mayores o mujeres. La gente se baja y sube con el vehículo en marcha. No suelen llevar puertas y, si las tienen, van siempre abiertas.
92- Hay que andarse con mucho ojo por las calles indias si se va a pie. Cualquier vehículo puede aparecer por CUALQUIER PARTE.
93- Los indios son unos genios a la hora de aprovechar el espacio de los vehículos. Es habitual el ver a tres o cuatro, cabras incluidas a veces, en la misma moto, o gente subida al techo de autobuses, trenes, etc.

94- Si preguntas en la calle por alguna dirección, es posible obtener hasta tres diferentes itinerarios de los transeúntes. La gente prefiere decirte lo que sea, antes que admitir que no sabe donde está lo que buscas. Si te dicen que está a 5 minutos a pie, prepárate para andar unos cuantos kilómetros.
95- Los camiones y otros vehículos pesados suelen llevar una placa detrás en la que reza “blow horn”, o “horn please” (toque el claxon, por favor). La gente suele conducir de oídas más que usando los retrovisores.
96- Cruzar una calle en India es toda una aventura. Los pocos pasos de cebra que hay están de adorno, y los semáforos son casi inexistentes, y en ocasiones algo ambiguos.

97- Bollywod, con sede en Mumbai, es la industria cinematográfica más grande del mundo, produciendo una media de 1000 películas al año.
98- Las películas de bollywood suelen durar una media de 3 horas, con un intermedio de 5 minutos. Más de un tercio del metraje de una película de bollywood se va en danzas y coreografías absurdas, y casi nunca aparece un beso romántico en pantalla.
99- Introducido por los ingleses, el cricket es el deporte más popular, aunque se considera el hockey sobre hierba el deporte nacional.
100- India no consiguió su primera medalla de oro a nivel individual en unos Juegos Olimpicos hasta el 2008, con Abhinav Bindra en la prueba de tiro con rifle de aire.
101- La selección de fútbol de India sólo ha conseguido clasificarse una vez para un mundial, el de Brasil de 1950, pero no les dejaron participar porque los jugadores querían jugar descalzos, no con botas.

Gracias a todos, una vez más, y ahora repetid conmigo....¡VIVA LA INDIA!

Con las manos en la masa

2009-08-05T03:43:00.000-07:00

Una de las ventajas de convivir con una familia india, aparte de un acercamiento más profundo a la cultura del país, es la de conocer la gastronomía y platos típicos desde la misma cocina, teniendo el privilegio de poder participar en su elaboración. Ayer por fin me aventuré a hacer chapatis, un tipo de pan hecho con harina integral y sin levadura, muy popular en la India. En todo momento conté con la colaboración de Chamas, mi madre india, que me fue guiando a lo largo de todo el proceso. A continuación, os explico los pasos necesarios por si alguien se anima a intentarlo.

En primer lugar, en un bol se mezcla harina de trigo con agua y sal, y un poquito de aceite de girasol hasta conseguir una masa bien consistente. Es importante ir añadiendo el agua poco a poco, sin pasarse. El aceite se añade al final.

A continuación, se va cogiendo bolitas de un puño de grande, y las aplastamos y estiramos con un rodillo. Esta es una parte esencial, la de darle forma al chapati. Normalmente, esta suele ser redondeada, aunque Chamas los suele preparar cuadrados. Tras amasar un poco, se pliega la masa cuatro veces hasta formar un cuadradito, que se embadurna en harina para evitar así que se quede pegada al rodillo, y se sigue estirando hasta conseguir la forma deseada. Tras ello se rocia el chapati con un poquito de aceite, y se coloca en una placa de hierro (llamada aquí tawa) previamente puesta al fuego.

Se cocina cada lado unos 3 o 4 minutos, a fuego medio. Cuando veamos que empiezan a salir bultitos en la superficie, se le da la vuelta con una espatula. Con la misma, se presiona levemente los lados para ayudar a que se infle un poco. Cuando esté bien dorado, se retira del fuego y ya está, listo para comer.

He aquí mi primer chapati, "shameless" (amorfo) como bien evaluó Chamas, pero comestible al fin y al cabo.

Me lo pasé genial con esta experiencia. Llevaba ya un montón de tiempo sin cocinar, y me he animado a seguir haciéndolo. Mi próximo objetivo: hacer paratha, que es la misma masa, pero rellena con un revuelto de patatas, coliflor y otras verduras, y cocinada con mantequilla.

Por último, la mejor parte: saborearlo con un buen curry.

Pondicherry, el descanso del guerrero

2009-08-01T23:18:00.000-07:00

Algo tocado después del empacho de templos y con una necesidad apremiante de relax y reposo, llegué a Pondicherry, antigua colonia francesa y clásico centro de veraneo. Una tranquila localidad en la costa de la bahía de Bengala, con mucho encanto, donde no se percibe tanto barullo y caos como en otras ciudades indias, y donde la gente se toma la vida con más calma. Sin duda, el lugar que estaba buscando para poner fin a mi viaje por tierras sureñas.

Vista del paseo marítimo

La mañana del último día la pasé tirado en una playa prácticamente desierta, en el distrito de Auroville, a unos 8 kilómetros de Pondicherry. Un sitio paradisiaco en el que disfrutar de un merecido descanso. No había apenas gente, salvo una familia con pinta de occidentales, un socorrista colocado, y un curioso bañista procedente de Calcuta, que estuvo un rato charlando conmigo antes de irse a meditar a la orilla. Tras un rato metido en el agua, el tipo volvió a la ciudad, declarando que “una hora al día es bastante”. Yo, por supuesto, decidí quedarme algo más. Se estaba fenomenal allí, la verdad.

Llegó un momento en el que me apeteció tomarme una cervecita fresca y algo de picar, así que me puse a caminar por la playa, en busca de un chiringuito, quiosco o algo similar. Después de más de una hora andando por la orilla, no vi nada más que perros, cuervos y pescadores, algunos faenando con sus barcas, otros simplemente defecando tranquilamente, a la espera de olas con las que enjuagarse el ojal. Me di cuenta que aquello no era Fuengirola precisamente, así que decidí separarme del mar y adentrarme en el pueblo, hasta que finalmente di con un hotelillo donde pude repostar. Aquella birra después de la caminata me supo a gloria.

Ya de regreso a la ciudad, con el lomo tostado, y tras una buena siesta (creo que la segunda que me echo desde que estoy en la India), me di una vuelta por las calles, donde se pueden descubrir aun muchos vestigios coloniales. Los franceses se establecieron aquí durante 50 años, y su huella se aprecia en algunos elementos, como el nombre de las calles o la vestimenta de los policías, con gorros rojos. Incluso es frecuente oír hablar francés entre la gente, tal y como ocurre con el inglés en la mayor parte de India. Pero lo mejor que pudieron dejar los franceses a su paso, fue la influencia en la cocina. Hay cantidad de buenos restaurantes en Pondicherry, donde es posible saborear exquisitos platos europeos por un módico precio. Recomiendo la terraza del Hotel Aristo, por ejemplo, o el Rendezvous.

Aparte de por sus playas y su ambiente colonial, Pondicherry es famosa por ser el lugar donde Sri Aurobindo, famoso líder espiritual indio, construyó su ashram (centro de meditación y aprendizaje). Aquí es donde descansan sus restos junto a los de "La Madre", una mujer francesa que fue su mayor discípula. Hoy día, el centro promueve diversas actividades culturales y educativas, y sirve de alojamiento a miles de personas al año, que llegan en busca de retiro espiritual. Tras pasar por aquí, me dirigí al paseo marítimo para apurar mis últimas horas antes de coger el autobús que me llevaría de vuelta a Bangalore. Sentado en una roca del malecón, enfrente del mar, hubiera deseado que el tiempo se parara en ese instante. La amarga sensación de que el viaje tocaba a su fin.

Me sentí contento de haber elegido Pondicherry como última etapa. Era lo que me venía haciendo falta, y por mí no me hubiera importado estar un par de días más allí tirado a la bartola, pero había que volver al tajo. Atrás queda una nueva aventura para recordar, corta pero intensa. La siguiente será una vez que vuelva a Delhi, el 19 de agosto, recorriendo las faldas del Himalaya hasta llegar a Dharamsala, la residencia del Dalai Lama. Pero hasta entonces aún me quedan una par de semanas más para seguir disfrutando de Bangalore, su buen tiempo, sus baretos, y su buena gente. Echaré de menos esta ciudad.

Thanjavur y Trichy, el legado de los Cholas

2009-07-29T06:05:00.000-07:00

Hubo un tiempo, mucho antes de que los colonos franceses e ingleses llegaran y la liaran parda, en el que el sur de la India estaba gobernado por diversos reinos tribales que se disputaban la hegemonía sobre la península. Uno de ellos, la dinastía Chola, llegó a establecer un prospero y vasto imperio que llegó a extenderse hasta Indonesia y Malasia. Los Cholas establecieron su capital en Thanjavur, importante centro cultural de la región, y considerada el granero de Tamil Nadu por su producción agrícola.

Aquí empecé un largo día, que comenzó la noche anterior. Como comentaba en la anterior entrada, no pude dormir en toda la víspera, así que, a eso de las 5 de la mañana, cuando me cansé de mirar las estrellas sentado en el zaguán, me encaminé hacia el principal punto de interés de la ciudad, el templo de Brihadishwara, la joya de la corona de la arquitectura Chola, y uno de los lugares de la India considerado Patrimonio de la Humanidad. Está dedicado a Nataraja, el Shiva danzante, el cual se puede apreciar en diversas poses en cada uno de los murales. Es un lugar con mucho encanto, sobre todo a esa hora del día, sin apenas visitantes.

Vistas desde el exterior

El resto de la mañana lo pasé callejeando por las calles del centro histórico, entre vacas y cabras. La ciudad iba poco a poco despertando, no eran ni las 9 de la mañana, y yo empezaba a darme cuenta de que aun me quedaba todo el día por delante. Así que decidí hacer algo que en principio no estaba en mis planes: coger el primer tren que pasase rumbo a Tiruchirappalli, también conocida como Trichy, otra de las ciudades históricas donde los Chola dejaron su huella.

La distancia que separa ambas ciudades es muy corta, tan solo una horita de tren, con lo que es absolutamente factible visitarlas en el mismo día. Al llegar a Trichy, cogí un autobús local hacia su monumento más famoso, un templo más, esta vez el de Ranganatha, dedicado a Vishnu, y considerado como el complejo religioso más grande de toda la India.

El lugar consiste en siete muros concéntricos (que representan las siete vidas del ser humano según los hindús), los cuatro primeros atestados de puestos callejeros con parafernalia religiosa, tunantes disfrazados de santos y espabilados que se empeñan en guiarte aunque no quieras. Ya pasado el cuarto muro, una vez dejado mis zapatos en el depósito y sacado mi entrada, pagué 10 rupias más para poder acceder a la azotea del templo desde donde se divisa una bonita panorámica. Craso error si tenemos en cuenta que eran ya las 2 de la tarde, el sol pegaba de lo lindo a esas horas, e iba descalzo, con lo que me achicharraba los pies. Aun así, entre brinco y brinco, conseguí hacer algunas fotillos como estas:

El interior está muy bien conservado y acoge, aparte de cientos de peregrinos desparramados por las galerías, nada más y nada menos que 108 pequeños templos y santuarios dedicados a diferentes dioses. En la mayoría de ellos, los no hindús no pueden entrar. Cuanta incoherencia: por un lado no te dejan pasar (cosa para nada reprochable por respeto a sus creencias), pero por otro lado, si que te piden alguna ofrenda, viendo que eres extranjero y que , por tanto, piensan que no te importa soltar un billete de 100 rupias (poco menos de 2 euros) en la bandejita. En mi caso se equivocaron. “Que colaboren los si hindús”, pensé.

Salí del recinto un pelín agobiado, no sé si porque no había dormido nada, por los pesados buscavidas esparcidos por todas partes, o por la sobredosis de templos que llevaba ya encima, después de Madurai y Thanjavur. Tras el de Ranganatha, me prometí a mi mismo no pisar un templo más (al menos hasta que vaya a los de Khajuraho en septiembre), que ya había sido suficiente. Aun con todo, todavía tenía en mente visitar otro importante monumento en Trichy, el templo de la roca, pero en cuanto descubrí donde estaba encaramado, desistí. Las fuerzas empezaban a decaer.

Las vistas desde lo alto prometían, pero pasé

Iglesia de la Virgen de Lourdes

Efectivamente, la acumulación de horas de viaje y caminatas, sumado a una noche en vela y un calor sofocante, me tocaron la moral. La jornada empezó bien, pero poco a poco el agobio y el cansancio físico fueron influyendo también en mi humor. Ya no sólo me irritaban los conductores de autorickshaw (en Tamil Nadu tocan una bocina a lo Harpo Marx, y a veces suena como un matasuegras) y vendedores varios, sino incluso también los escolares que me saludaban y me pedían una foto con su sonrisa angelical. Ni una sola foto les hice. Es más, a más de uno les mandé a freír espárragos.

Me iba haciendo falta ya un descansito, un lugar donde relajarme lejos del barullo y el jaleo, donde desconectar, algo diferente, por ejemplo, algo como Pondicherry…

Madurai, la ciudad de los templos

2009-07-24T04:49:00.000-07:00

Situada en el centro de Tamil Nadu, Madurai es la capital cultural de la región y una de las ciudades más antiguas de la India, con un patrimonio artístico de 2500 años de historia. Es una ciudad muy animada, lugar de transito de números viajeros, peregrinos y comerciantes que llegan de todas partes. El alto número de visitantes hace que también abunden los buscavidas, timadores y demás alimañas que intentan sacar partido de ello. Destacan sobre todo los sastres que insisten e insisten en hacerte un traje a medida, y aquellos que intentan colarte en una tienda, tentándote con las maravillosas vistas de los templos que se ven desde la terraza, para así poder obtener una comisión. A mí se me pegó uno de estos, y me costó quitármelo de encima. Aparte de este incidente, apenas me sentí agobiado, y la gente se comportó muy amablemente conmigo en todo momento.

El principal punto de referencia y lugar de obligada visita, es el templo dedicado a la diosa Meenakshi, una de las esposas del dios Shiva. El recinto es enorme (unas 6 hectáreas), tiene forma rectangular, y en cada uno de los lados hay una espectacular torre (gopuram) de 50 metros de altura, por donde se accede al interior. Aparte de ir descalzo, como en todos los templos hindús, no está permitido el acceso con pantalón corto, por lo que me tuve que buscar algo para cubrir mis provocadoras y peludas piernas. Por 40 rupias me pillé un pedazo de tela con el que me hice un lungi, una especie de pareo muy popular por estas tierras.

Divino de la muerte

Antes de entrar al templo, me entretuve un buen rato admirando y analizando la sensacional decoración de las torres, al más puro estilo dravídico, conocido por su cargada ornamentación. Resulta llamativa la cantidad de figuras de dioses, animales y otros personajes mitológicos, que se superponen en las más variadas poses y expresiones. Vacas voladoras, diablos y dioses con 20 brazos, serpientes y dragones, elegantes bailarinas… todos organizados en perfecta armonía, formando un impresionante conjunto. Estos son sólo algunos detalles:

El interior del templo se compone de largos pasillos que llevan hacia diferentes santuarios donde los fieles adoran a sus deidades. La mayor parte de los mismos están vetados a los no hindús. Aparte de las torres, me gustó el estanque del loto de oro, donde los peregrinos realizan el baño sagrado. Yo no me bañé, pero en cambio tuve la fortuna de ser bendecido por un elefante por una moneda de 5 rupias. El sagrado animal coge la moneda y la deposita grácilmente en una cestita con su trompa, y con la misma te otorga su bendición dándote un trompazo en la cabeza. Un momento único, sin duda, que había que inmortalizar.

Interior del templo

Estanque del loto de oro

Aún vistiendo el lungi, salí por la puerta del norte en dirección al mercado de la ciudad, dejando atrás la piara de timadores y buscavidas que, ya sea en forma de sastres, sacerdotes o “experimentados” guías, aúnan esfuerzos en la caza del guiri. Ya en el animado y bullicioso laberinto de puestos de especias, hierbas aromáticas y verduras de todo tipo, me sentía más cómodo. Es verdad que hay ciertos puntos de interés cultural que el viajero no se puede perder, pero he de reconocer que me gustan más este tipo de ambientes, más cotidianos, más cordiales, más humanos, aunque siga siendo imposible pasar desapercibido. Por mucho que intente mimetizarme entre la gente, sigo llamando la atención y en cuanto ven que soy extranjero, me sonríen y me hacen señas para que les haga una foto. Son situaciones casi siempre divertidas, que te dejan con la sonrisa en la boca durante un buen rato, pero a veces, si que echo de menos eso de andar por la calle como si fuera invisible.

Después de comer, todavía tenía algo de tiempo para visitar otros lugares de interés en Madurai, como el palacio de Tirumalai y el museo de Gandhi. El primero estaba en pleno proceso de restauración, aunque aun así pude entrar. Aparte de carretillas, sacos de cemento y hormigoneras, no vi mucho más. Por su parte, la visita al museo fue más interesante. En su interior se exhiben textos, fotos y diferentes pertenencias de Mahatma, entre las que destaca la túnica que llevaba puesta el día en que lo asesinaron.

Interior del palacio

Museo de Gandhi

El resto del día lo pasé en el autobús, camino de Thanjavur, unos 163 kilómetros al norte de Madurai. Al llegar allí, me alojé en un hostal, el Rajah Rest House, que parecía el motel de Norman Bates. Aparentemente no había nadie, salvo los dos recepcionistas, a cual más extraño. La habitación era un tugurio en toda regla, pero estaba bien de precio (unas 100 rupias). Hubiera sido suficiente si no fuera porque el cuarto era un horno, y el ventilador apenas tenía potencia. Esto, sumado a la masiva presencia de mosquitos, y que la almohada era tan blanda como un yunque, me garantizaron una noche en vela, sin pegar ojo, lo que me pasaría factura al día siguiente.

Kanyakumari, la punta de India

2009-07-21T23:23:00.000-07:00

Enclavado en el extremo sur de la península índica, cobijado en el cabo Comorín, se halla el pequeño pueblo de Kanyakumari, el Finisterre indio. Un sitio que, debido a su particular situación geográfica, justo en la confluencia de tres masas de agua (el océano Índico, el mar Arábigo y la bahía de Bengala), lo convierten en un punto especial de visita casi obligada para muchos viajeros. De hecho, la localidad vive básicamente del turismo.

Aparte de un importante enclave a nivel geográfico, Kanyakumari es un lugar de una gran significancia espiritual para los hindúes. Miles de peregrinos llegan cada año para visitar el templo de la diosa Devi, esposa de Shiva, y darse un baño en las aguas del mar, consideradas sagradas.

Vista general del cabo

Dos de las cosas que uno no puede perderse en Kanyakumari son la salida y la puesta de sol. Por lo visto, en abril es posible incluso ver ponerse el sol y salir la luna simultáneamente. Al atardecer no pude llegar a tiempo el primer día, así que a la mañana siguiente me levanté a eso de las 6 para presenciar el espectáculo del alba. Una vez llegué a la orilla, me encontré con una multitud de curiosos, que como yo habían madrugado para ver amanecer. El ambiente era estupendo, pero todos nos quedamos con las ganas ya que los grises nubarrones no nos dejaron disfrutar del evento. Pese a todo, mereció la pena el madrugón, aunque sólo sea para contemplar como el mar ruge embravecido a estas horas, con olas que se estrellan salvajemente contra los riscos.

Amanece que no es poco

A unos 400 metros de la orilla, hay una agrupación de rocas donde se encuentran dos puntos de interés a los que se puede visitar tomando un ferry por 20 rupias. Por un lado, el memorial construido en honor al mítico monje y filósofo Swami Vivekananda, que atravesó el país desde las montañas del Himalaya pregonando sus enseñanzas, y estuvo meditando durante 3 días en uno de estos peñascos, antes de viajar a Estados Unidos al congreso mundial de religiones. Fue uno de los primeros en introducir el yoga y la filosofía vedanta en Occidente, y en India se le venera como a un santo.

En la roca de al lado está la espectacular estatua de Thiruvalluvar, autor de unos de los poemas épicos más importantes de la literatura hindú. La estatua mide 133 pies (unos 40 metros), uno por cada uno de los capítulos del libro, y está rodeada de 10 elefantes, que representan las 10 direcciones del Universo. Es posible subir hasta la cabeza, desde donde se contempla una magnifica vista.

Memorial de Vivekananda

Ya de vuelta a la orilla, aun me quedaban unas horas para seguir visitando el pueblo antes de coger el autobús hacia Madurai, mi próximo destino. Primero eché un vistazo al templo, al que para entrar no sólo me hicieron quitarme los zapatos, sino también la camiseta. Después estuve en el memorial en honor a Gandhi. El edificio está diseñado de forma tal que, el día 2 de octubre, cumpleaños de Gandhi, un rayo de sol entra por un orificio y cae justo en el sitio donde se depositaron las cenizas de tal ilustre personaje antes de lanzarlas finalmente al mar.

Me sentía satisfecho y contento por haber decidido en su momento “trasponer” hasta tan mágico lugar. Vale la pena pegarse 18 horas de tren desde Bangalore, para llegar hasta aquí, sentarse en una roca, como en su día hizo Vivekananda, y evadirse disfrutando de la inmensidad del oceano, escuchando el ruido de las olas, divisando el horizonte, contemplando las diferentes tonalidades entre azul y verde de los 3 mares que confluyen aquí, sintiéndose divino por unos instantes… La única pena es no haber podido admirar ni el amanecer ni el ocaso. Pero bueno, quizás en la próxima ocasión, quien sabe.

Impresiones del sur

2009-07-19T10:01:00.000-07:00

Viajar es maravilloso...

Una vez más estoy de vuelta de otra gran peripecia, con nuevas vivencias e imágenes para el recuerdo, aun frescas en mis retinas. Otra gran experiencia, corta pero intensa y muy buen aprovechada. En general he disfrutado de todos los atractivos de un buen viaje, aunque sin llegar al nivel del que hice por Rajasthan hace 5 meses. En aquel estuve acompañado durante casi el tiempo de estudiantes locales, que me acogieron y aportaron sus conocimientos acerca de la zona que estaba visitando. En este último he viajado sin compañía, aunque no me he sentido solo en ningún momento. Era como si todo el mundo estuviera viajando conmigo..no sé, una sensación difícil de explicar con palabras, como si todo estuviese interconectado y sincronizado para que yo pudiese disfrutar al máximo de cada instante.

Amanecer en Kanyakumari

“Dosa”, plato típico del sur, servido en la clásica hoja de platanero

Cierto es que también he tenido algunos momentos de agobio, por ejemplo a la hora de encontrar alojamiento, transporte, o el camino hacia tal o cual destino, pero siempre he podido salir del paso y continuar adelante. Estos pequeños baches son también parte de la magia del viaje y no se pueden evitar, y menos aquí en este país. Por supuesto, ni que decir tiene que en ningún momento he visto peligrar mi integridad. Creo que si hay algún país en el que uno se siente al 100% seguro viajando solo de aquí para allá, ese es la India.

Camino del templo más grande de la India, en Trichy

Mujeres en Madurai

Tras un largo viaje en tren desde Bangalore recorriendo el estado de Kerala y su espectacular paisaje, llegué hasta Kanyakumari, el extremo sur del subcontinente, y primer punto en mi itinerario. Desde aquí fui atravesando el estado de Tamil Nadu dirección norte, haciendo escala en ciudades tales como Madurai, Thanjavur y Trichy, famosas por sus monumentos ancestrales. Si en Rajasthan los fuertes y los palacios fueron los protagonistas, en este último viaje he visitado especialmente templos, algunos verdaderamente espectaculares. Aparte, he podido disfrutar de la preciosa costa índica, como en mi última parada en las playas de Pondicherry, la merecida guinda final del trayecto.

Vista desde el tren, atravesando Kerala

Pescadores en Pondicherry

Después de este tipo de correrías, es cuando uno se da cuenta de lo privilegiado que soy por estar en un sitio como este, y que de verdad merece la pena permanecer aquí y disfrutar hasta el último minuto. Me han venido muy bien estos cinco días fuera, la verdad. En definitiva, que me siento satisfecho y contento después de esta nueva aventura, la cual iré relatando con detalle durante los próximos días. Permanezcan atentos a sus pantallas, pues. Ahora toca seguir con las clases de nuevo, a ver si os vais a creer que aquí estoy todo el día de cachondeo, hombre.

Sprint final

2009-07-09T11:58:00.000-07:00

Mi etapa india ya tiene fecha de despedida. El otro día compré el billete con el que el 7 de octubre volveré a España dejando atrás un año de aventuras y desventuras en este país. Me quedan pues todavía tres meses en los que seguir sacándole jugo a la experiencia, a poder ser visitando nuevos lugares, enriqueciéndome como persona, disfrutando de lo bueno, y aprendiendo de lo malo, soportándolo de la forma más estoica posible como llevo haciendo desde que llegué.

Es llegado a este momento cuando toca hacer de nuevo un pequeño balance de cómo están yéndome las cosas a nivel personal, y hablar un poquito de mis sentimientos y pensamientos con respecto a lo que me rodea. Cierto es que desde mi vuelta de Estambul en abril, he de reconocer que he tenido más la mente puesta en el futuro que me espera en Lituania junto a mi pareja, que en lo que estoy viviendo aquí. Incluso ha habido momentos de bajón en los que me he planteado tirar la toalla (sobre todo recuerdo aquellos días de abril y mayo en Delhi), y volver a Europa. Pero no, al momento he sabido reflexionar, abrir los ojos y darme cuenta de que la experiencia que estoy viviendo aquí es tan única e irrepetible que merece la pena saborearla hasta el final.

No sólo estoy aprendiendo muchas cosas sobre una cultura tan fascinante como la india, incluyendo su idioma, arte, música, etc, sino que a día de hoy sigo conociendo gente fantástica, personalidades singulares, valores a enmarcar, con los que con un poco de suerte podré mantener el contacto en el futuro. Ya a nivel personal, la experiencia me está ayudando a descubrir tanto mis fuerzas como mis debilidades, probando mi capacidad de reacción y mi nivel de paciencia en muchas ocasiones. También a nivel profesional, día a día me sigo formando como docente, mejorando en todos los aspectos, creando nuevas actividades, materiales, consolidando habilidades que van a ser mis mejores armas para garantizarme un buen futuro.

Ni que decir tiene que, una buena parte de esta actitud positiva, se debe al cambio de aires de Delhi a Bangalore. A pesar de que echo de menos a mucha buena gente en la capital, no cabe duda de que aquí se vive mejor. El tiempo es una pasada, se puede salir normalmente (aunque cierren todo a las 11:30 pm), y me alimento mejor (aunque he bajado a los 75 kilos). Las condiciones no pueden ser más favorables para disfrutar de este momento de mi vida. De todas formas, volveré a Delhi a mitad de agosto, más que nada porque aún me quedan algunos sitios relevantes a los que viajar por allí arriba.

Hablando de viajes, este domingo por la noche salgo unos días a recorrer el sur de la India, empezando por Kanyakumari, el extremo sur del subcontinente, confluencia de tres mares, uno de los pocos lugares desde donde disfrutar la puesta del sol y la salida de la luna al mismo tiempo. Vaya pedazo de aperitivo. Vuelvo el día 19, y en cuanto llegue me pongo a contaros que tal. Después de eso, escapadas aparte, aún quedarán temas de los que tratar, así que a esta ventana al mundo que es este blog, le queda cuerda para rato. Espero poder seguir enganchándoos a los que ya lo estéis, y despertar la curiosidad a los que todavía no han visitado estas páginas, que son tan vuestras como mías.

¡Un saludo!

Coorg: bienvenido a la jungla

2009-07-05T09:59:00.000-07:00

Al este de Karnataka, bordeando con el estado de Kerala, a unos 200 kilómetros de Bangalore, se extiende la región de Coorg (o Kodagu), conocida como la Escocia de India. Sus verdes colinas llenas de exuberante vegetación tropical, hectáreas y hectáreas de plantaciones de café y té, y tortuosos caminos por donde perderse haciendo senderismo, son sus principales distintivos. Uno de mis alumnos, Sidhart, nos invitó a Marta y a mí a pasar la noche del jueves en una casa de campo que tiene en esa zona, a unos pocos kilómetros de Madikeri, la capital del distrito. Un lugar idílico, rodeado de selva por todas partes, en el que poder pasar unos días de retiro disfrutando de la naturaleza. La pena es que nos teníamos que volver la noche siguiente, pero aun así aprovechamos bien el tiempo.

Tras el viaje nocturno y el formidable descanso (no recuerdo la última vez que dormí tan bien, la verdad), salimos por la mañana temprano a dar un paseo por los alrededores de la casa, atravesando estrechos senderos, bajando y subiendo por cuestas resbaladizas, teniendo en cuidado con no pegarse una piña, y disfrutando del maravilloso paisaje. Pasamos un buen rato a pesar de la pesada lluvia que no nos dejó durante toda la estancia, salvo contadas treguas. En el fondo teníamos que agradecer el chaparrón, de no haber ocurrido lo mismo no podíamos haber ido, ya que la casa de Sidhart se abastece por completo de energía hidroeléctrica.

Sidhart y yo, paraguas en mano. Vaya estampa.

Marta subiendo los riscos.

Pero no era ni la lluvia, ni lo abrupto del terreno lo que más nos preocupaba. La principal pesadilla del senderista que recorre Coorg es la presencia de numerosas sanguijuelas que, silenciosamente y sin que te des cuenta, acoplan sus boquitas a tus extremidades y te chupan la sangre hasta que se sacian y se despegan. Lo peor es que lo hacen sin que te des cuenta, cuando te muerden no notas absolutamente nada. Sólo, una vez que acaban su sangría, se percibe una ligera irritación. Así que lo mejor es llevar, aunque parezca un contrasentido, pantalones cortos, para vigilar que no se te adhieran a las piernas y poder despegártelas a tiempo. Para ello, aconsejan usar sal o bien fuego.

Una pequeña muestra de lo que son capaces de hacer estas criaturitas.

Lo de Marta parecía más bien una cornada.

Después de la caminata matutina, subimos en coche hasta Madikeri, un tranquilo pueblecito que es la principal localidad de Coorg. Atravesamos un bullicioso y animado mercado hasta llegar a las tumbas de los rajás, los antiguos reyes de la tribu de los Kodavas, antiguos pobladores de la zona, descendientes de los persas y kurdos. Allí, una amable anciana nos abrió los cerrojos que custodian los mausoleos, aunque el interior no tiene mucho interés. Mucho más espectaculares, sin duda, son las cataratas Abbi (Abbi Falls), a unos 8 kilómetros del centro del pueblo, en donde también hicimos un alto. Antes de volver a nuestro refugio, paramos a comer un buen plato de cerdo frito, una de las especialidades de la región junto con el café.

Exterior de las tumbas.

Vendedor de pollos en el mercado.

En las cataratas Abbi.

En resumen, la escapada estuvo muy bien, aunque se nos hizo corta. Sidhart se comportó genial con nosotros en todo momento; otra gran persona de la que me siento afortunado por haberla conocido y con la que espero poder seguir en contacto cuando vuelva a Europa. Él vive en Escocia con su mujer, así que no será difícil volver a vernos. Todo un grande este chaval.

Orgullo arcoiris

2009-06-30T00:28:00.000-07:00

El pasado domingo se celebró el Día del Orgullo Gay. Millones de personas en todo el mundo salen a las calles para reivindicar su libertad para elegir su condición sexual, en busca de una mejora de sus derechos civiles, en un ambiente de lo más festivo. Percusión, jaleo, algarabía, y color, mucho color, una marea arco iris que, aunque en menor proporción comparado con otras grandes ciudades, también inundó las calles de Bangalore. Alrededor de 600 personas se congregaron al mediodía del domingo en una alegre y animada manifestación. Marta y yo estuvimos allí también, participando en el desfile, donde además de los miembros de la comunidad homosexual, bisexual y transexual, se congregaron muchos heterosexuales que, como nosotros, quisieron mostrar su apoyo y solidaridad hacia estos colectivos, tan perseguidos y marginados en este país.

Por supuesto, yo también me adjudiqué mi propia pancarta

La principal reivindicación de la marcha era la abolición de la sección 377 del Código Penal de la India, en la cual se criminalizan las relaciones homosexuales. Esta ley, impuesta por los ingleses durante el periodo colonial, en el siglo XIX penaliza las conductas homosexuales, ya que van "en contra de lo natural". El castigo puede ir desde multas hasta incluso internamiento en prisión de por vida. Por suerte, debido a la presión de diversas asociaciones y colectivos pro derechos humanos, el actual gobierno está empezando a debatir la posibilidad de eliminar esta anacrónica e intolerante ley de una vez por todas. Aunque se necesitan todavía cambiar muchas más cosas para que exista una completa tolerancia, en un país donde la religión, por desgracia, aun sigue teniendo un gran peso en la sociedad.

Pues no, ser homosexual en la India no es nada fácil. Aunque en las grandes ciudades, donde se incluye Bangalore, ya se empieza a descubrir cierta "movida" gay, en la mayoría de regiones del país, las personas homosexuales tienen que vivir escondiendo su condición, por miedo a sufrir represalias y el rechazo y desprecio de su familia. Uno de los colectivos no heterosexuales especialmente marginado y estigmatizado es el de las hirjas, una casta formada por transexuales y hermafroditas, considerados aquí como el "tercer sexo". Van vestidos con ropas femeninas y su principal dedicación es animar las ceremonias religiosas, como bodas o nacimientos. Aunque debido al estatus marginal en el que viven, privadas de todo tipo de derecho a nivel educativo, sanitario, etc, muchas acaban mendigando o prostituyéndose para poder sobrevivir.

Trio de damas posando para la posteridad

El ambiente era estupendo y lo pasamos bastante bien participando en el evento, pero lamentablemente no pudimos quedarnos hasta el final porque teníamos una clase esa misma tarde. De postre, aquí os dejo este pequeño video del inicio de la marcha.

Por último, gracias a Marta por el material audiovisual. A este ritmo la veo como fotógrafa oficial del blog.

¡Sacrilegio!

2009-06-26T10:04:00.000-07:00

No, no se trata de un puticlub ni de un sex-shop, sino de uno de los restaurantes más conocidos y populares de la ciudad, famoso sobre todo por ser uno de los mejores lugares donde poder disfrutar de una sabrosa hamburguesa o un jugoso filete de ternera. Si, he escrito ternera. Por suerte, aquí en el sur no son tan extremadamente conservadores como en el norte y no existen tantas restricciones a la hora de servirte un trocito de la madre universal. "The Only Place", no es ni mucho menos el único lugar donde consumir carne de vaca en Bangalore, la oferta es bastante amplia. Anoche hicimos una buena elección con este sitio, aunque tiene una pega: no sirven ni cerveza ni vino.

De derecha a izquierda, Samarth y Aparna, dos de mis ex-estudiantes, Marta, mi colega, y servidor, empezando a segregar saliva y jugos gástricos para la ocasión.

Esto es lo que me pedí, filetes "turnedos", con guarnición de verduras y patatas fritas. Tremendo.(David,dudo que leas esto pero, por si acaso, gracias por la recomendación).

Lo que se zampó Marta tampoco estaba mal, ¿eh?

La cena estuvo deliciosa y la ternera nos supo a gloria. Lo siento por todos los seguidores de Vishnu, Shiva y compañía, vegetarianos y amigos de las vacas en general, si he herido su sensibilidad, pero también espero que ellos toleren mis hábitos y costumbres tal como yo hago con las suyas. Mi credo, por llamarlo de alguna manera, es hacer lo que me pida el cuerpo, siempre y cuando lo haga de forma lícita y sin perjudicar a terceros, y lo lamento de verdad si alguien se siente ofendido con estas imágenes y comentarios. Es lo que hay.

Después de la cena, continuamos la noche en el Hard Rock Café, uno de los muchos lugares en la ciudad en los que disfrutar de una buena cerveza y estupenda música en directo. Pero de la vida nocturna de Bangalore ya hablaré en otra ocasión, porque se merece un monográfico.

El templo de Shiva

2009-06-23T08:08:00.000-07:00

Ya casi no me quedan sitios de interés turístico a visitar en Bangalore, así que ando agotando y exprimiendo los últimos rincones. Uno de ellos lo visité junto a Marta el pasado viernes. Se trata del principal templo dedicado al dios Shiva en la ciudad. Uno de los más destacados lugares de culto, visitado por un gran número de devotos, aunque cuando fuimos estaba más bien tranquilo. El lugar es un ejemplo perfecto de cómo la religión, a veces se puede convertir en un estupendo negocio y un auténtico circo.

Nada más entrar, hay que pasar por una galería de tiendas con recuerdos de todo tipo y productos relacionados con Shiva, desde camisetas hasta llaveros, pasando por pegatinas para el coche, colgantes con el símbolo Om, etc. Superado el trago, nos encontramos con un tío vendiendo moneditas de oro, las cuales hay que lanzar en una serie de cubiletes, cada uno con un mantra, a nuestro entender dedicados a diferentes problemas y peticiones (para aprobar los exámenes, encontrar pareja, curarse las almorranas…).

La entrada es gratuita, pero si quieres hacer fotos tienes que pagar 25 rupias. Le solté 100 y se quedó con 10 rupias del cambio por una pulserita que se supone que trae suerte si la atas en alguna parte del templo.

Aquí Marta en acción, con Ganesha, el dios elefante, al fondo

Pero todo este cachondeo no estaría justificado si no fuera por la impresionante visión de la principal atracción del santuario: una estatua de Shiva, sentado en la postura de Padmasan (o postura del loto), de unos 20 metros de altura, de cuya cabeza sale un chorro de agua, supuestamente del Ganges.

Detrás del ídolo, se abre la Amarnath Yatra, o caverna sagrada, a cuyo interior se accede tras pagar las correspondientes 10 rupias, no podía ser menos. Se trata de una especie de pasaje del terror, con luces de neón y diversas vitrinas, a cual más bizarra, donde se exponen una serie de lingam. El lingam es un símbolo sagrado que representa el falo de Shiva, y se suele insertar en una especie de cuña llamada yoni, la parte femenina de la unión elemental, creadora de toda vida en el universo (detrás de esta simplona aclaración hay muchísima historia que no os quiero soltar ahora. Nada que no se pueda encontrar en Santa Wikipedia, por ejemplo).

Muñecote de Shiva en el interior de la galería

De nuevo en el exterior, nos encontramos con el estanque sagrado, enfrente de la estatua de Shiva, el cual tiene el poder de cumplir todos los deseos. Eso si, para ello, el fiel de turno tiene que depositar una vela en su interior (10 rupias), lanzar una moneda (20 rupias cada una) de espaldas y recitar un cántico (esto creo que es de balde). Todo esto me recuerda a las maquinas esas que hay en las ferias, donde la gente echa monedas para que una bruja de cartón piedra le lea el futuro. La cuestión es sacarle los cuartos a la gente con lo que sea.

Para rematar, justo a la salida hay una chica muy amable,recaudando dinero para una asociación, que tiene el gusto de enseñarte un album de fotos con gente abrasada y mutilada, perteneciente a un hospital, para intentar así remover tu conciencia y de paso, tu bolsillo. Por supuesto, no soltamos ni un céntimo. Creo que este tipo de acciones caritativas tiene que salir de uno mismo, en el momento y lugar que uno lo crea necesario, y no presionado por la visión de ciertas imágenes (que por otra parte, vulneran la intimidad de esos pacientes). Lo siento mucho por esa pobre gente, pero esa no es la mejor manera ni el lugar (un templo religioso) de fomentar la cooperación.

Aun así, no es que saliéramos de allí decepcionados ni nada de eso. Al contrario, fue bastante curiosa y divertida la experiencia, y el poder ver la imponente estatua de Shiva (la más grande de toda la India) hizo que la visita mereciera bastante la pena.

Hasta siempre Vicente

2009-06-19T08:30:00.000-07:00

La pasada noche en Anantapur, no muy lejos de Bangalore, murió a los 89 años, a causa de una embolia cerebral, Vicente Ferrer, ex-jesuita y cooperante español, que ha dedicado su vida entera ayudando a los más necesitados en el estado de Andra Pradesh, en la India. Para él y para todos aquellos que dedican todo su esfuerzo ayudando a los más oprimidos, va dedicada la entrada de hoy.

Desde que decidió establecerse aquí, allá por los años 60, Vicente ha contribuido a la mejora de los servicios sanitarios, escolarización, higiene y calidad de vida en general, de miles de personas de uno de los estados más pobres de la India. Especialmente destaca su labor con los llamados "intocables", los miembros de las castas más bajas, lo que le supuso ganarse la enemistad de los hinduistas más ortodoxos y las clases gobernantes.

Podéis encontrar más información sobre su persona y su labor social en la página web de la fundación que lleva su nombre: http://www.fundacionvicenteferrer.org

Se va una de esas personas que nunca morirán en las conciencias y en el corazón de la gente, y del que muchísimos tendríamos que aprender, por su energía, fuerza y dedicación a los demás. Descanse en paz.

"La acción une a los hombres. Las ideologías suelen separarlos"
(Vicente Ferrer, 1920-2009)

La amenaza perruna

2009-06-17T10:33:00.002-07:00

Aparte de vacas errantes, las calles de la India están plagadas de perros vagabundos, deambulando de aqui para allá, echados al sol, olisqueando las pilas de basura acumulada en busca de algo comestible, ladrando a diestro y siniestro a las primeras de cambio y, en ocasiones, incluso atacando a los viandantes. Aquí en Bangalore, los mordiscos (de perro a humano) ocurren muy a menudo, de hecho es la ciudad india con más casos registrados por número de habitantes (unos 25.000 al año).

Por lo que a mi respecta, hasta el momento no le han dado por clavarme las fauces, aunque desde que estoy aquí vengo sufriendo sus ladridos y aullidos cada mañana a eso de las 5. Por lo visto, es a esa hora cuando a una señora mayor le da por sacar su perrillo a pasear, provocando tal revuelo entre los canes del vecindario, que hace que me desvele enseguida. Una putada, hablando en plata.

Volviendo a los ataques, el ayuntamiento de Bangalore, alarmado por el incremento de los mismos, va a llevar a cabo un plan de esterilización canina a gran escala. Aparte, va a publicar una serie de panfletos informativos, dirigidos a los ciudadanos, para prevenir que sean mordidos por los perros. Según aparece publicado en el Bangalore Mirror (un periódico local), en dichos panfletos aparecerán sabios consejos como los siguientes:
- En el caso de que un perro se acerque y empiece a gruñir, hay que hacerse el árbol, permaneciendo de pie con los brazos en jarra, y dejar que el animal te huela (yo esto, personalmente, no lo recomendaría. Ya se sabe para que suelen utilizar los perros los árboles…).
- Cuando un perro ataque, se recomienda tirarse al suelo, al tiempo que nos enroscamos en forma de bola, cual armadillo, y nos protegemos la cara con los brazos.
- No correr ni hacer aspavientos cerca de los perros.
- No mirar al perro directamente a los ojos (esto me recuerda a cierta canción de Golpes Bajos).
- Si un perro se acerca de manera sospechosa, lo mejor es mirar al suelo y retroceder lentamente.
De todos ellos, es este último el que suelo poner en práctica: seguir caminando (hacia adelante) como si tal cosa, tranquilamente y sin alterarse. Ya se sabe: ellos pueden oler el miedo.

Que te muerda un perro no es una experiencia nada agradable, sobre todo por la alta probabilidad que existe de contraer la rabia. Por ello, en estos casos se aconseja lavar inmediatamente la mordedura con jabón y agua, dejándola correr sobre la herida durante unos minutos. Seguidamente, conviene visitar el centro de salud más cercano para que allí nos administren el tratamiento adecuado para estos casos.

Pero, como dice el dicho, más vale prevenir que curar, así que lo mejor es evitar frecuentar aquellas zonas donde se concentran estos animales, como descampados, vertederos, paradas de “autorickshaws” (a cuyos conductores también habría que esterilizar más de uno..) y, en general, todos aquellos lugares insalubres donde a la gente le da por acumular basura, o lo que es lo mismo y por desgracia, en casi todas partes aquí en la India.

El templo de Nandi y alrededores

2009-06-14T01:20:00.000-07:00

Uno de los templos más visitados y, también más antiguo de Bangalore, es el santuario dedicado a Nandi, el toro sagrado que según la mitología hindú, servía de montura y hacia las veces de guardián de la morada del dios Shiva. En este popular monumento, situado en el distrito de Basavangudi, fue donde Marta y yo empezamos nuestro recorrido el pasado viernes, dispuestos a patearnos lo que fuera.

Lo más destacable del templo es la enorme estatua de Nandi, de unos 5 metros de alto y 6 de largo, esculpida a partir de una sola pieza de granito. Dice la leyenda que el toro no paró de crecer y crecer hasta que a alguien se le ocurrió clavarle un tridente en la frente. Algo más creíble es la historia que sostiene que el templo fue edificado para espantar a un toro que se dedicaba a arruinar la cosecha de los locales. La construcción tuvo el efecto deseado, y la bestia se fue por patas, así que desde entonces los campesinos celebran un festival cada año como muestra de gratitud.

A poca distancia del templo de Nandi, en el área de Gavipuram, se halla el templo de Sri Gavi Ganga Dareshwara, construido por Kempe Gowda, el fundador de la ciudad, y dedicado al dios Shiva. El santuario está alojado en una caverna subterránea, y su visita puede convertirse en un suplicio para los más altos, especialmente al recorrer los pasadizos que rodean al altar principal (recuerdo algunas partes en las que estuve a punto de ponerme a gatear). Una lastima que no dejaran hacer fotos en el interior, porque la imagen de una fila de personas andando por los pasillos con la cabeza gacha, merecía la pena. Se dice que desde uno de los ídolos del interior mana agua sagrada del mismísimo Ganges.

Para cerrar la tarde y, aprovechando que no estábamos del todo lejos, dimos otro paseito hasta el lago Kempanbudhi, un pantanal bastante abandonado y rodeado de chabolas. La razón de visitar esta zona era mi afán por encontrar otra de las torres que el emperador Kempe Gowda construyó para marcar los límites de la antigua ciudad de Bangalore. No fue nada fácil dar con ella, la verdad, y su acceso es algo complicado. Al otro lado del lago, hay un parque muy bien cuidado con estatuas bizarras de dinosaurios, esfinges y otros singulares seres.

La recóndita torre

No podía faltar el grupo de niños revoltosos, locos por que les hicieramos fotos

Por lo demás, a lo tonto ya llevo un mesecito viviendo en Bangalore. Poco a poco me he ido sintiendo más y más cómodo, y mis planes son los de permanecer aquí hasta finales de julio, ya que si cojo nuevos grupos aquí, estaré “atado” hasta septiembre, y todavía me queda mucho por ver y hacer por el norte. A pesar de mi mejora en algunos aspectos (especialmente en cuanto al tiempo atmosférico, la alimentación y el ocio nocturno), últimamente estoy teniendo algún que otro momento chungo, y es que hay ocasiones en los que la distancia con la persona amada se hace muy difícil (muchos de vosotros seguro que me entenderéis) y el próximo encuentro parece a veces tan lejano que a uno le entra el inevitable bajón. Pero bueno, no quiero tomarme estos meses que quedan como una lenta e insoportable espera, sino como una oportunidad para seguir conociendo, descubriendo y disfrutando de este único y especial país. Y es que en el fondo tengo que sentirme un privilegiado por estar aquí, la India es mucha India.

Aquí no hay quien baile

2009-06-10T10:02:00.000-07:00

Anonadado me quedé el otro día cuando me informaron de una surrealista ley, existente solamente en el estado de Karnataka al que pertenece Bangalore. Por lo visto, está terminantemente prohibido bailar en locales donde se sirve alcohol, como bares y discotecas. Así que, si a la policía le da por hacer una "redada" en estos lugares, tiene todo el derecho de multarte, o incluso llevarte a la comisaría, si te pilla moviendo el esqueleto al ritmo de la música. Independientemente de que bailes mejor o peor, a lo Travolta o a lo robot, el bailar se considera conducta criminal y está penalizada. Una vez más, la realidad supera a la ficción.

A este concretamente, lo pillaron bailando reggaeton

Desconozco exactamente las razones que hay detrás de esta ley (algo he leído acerca de problemas con las licencias de algunos bares), pero es que absolutamente nadie me sabe dar una justificación coherente. Es que no la tiene. Desde luego, tiene narices que se castigue lo que para muchos es una forma de expresión y comunicación, o incluso un arte. En cambio, si que se permite consumir alcohol, por ejemplo. Esta surrealista y absurda medida entró en vigor el año pasado, aunque desde entonces la cosa se ha relajado bastante y la gente sigue bailando, tal y como pude comprobar el pasado sábado en una conocida discoteca de la ciudad.

Pero esto no es todo en lo que a leyes represivas en Bangalore se refiere. Las actuaciones musicales en vivo también están vetadas en estos locales, y el cierre de los mismos es a las 11:30 de la noche. Una verdadera pena para una de las ciudades con más pubs por metro cuadrado de toda Asia.

"¡Sinvergüenza! ¡Te voy a dar yo a ti meneito!"

Puritanismo y talibanes aparte, lo más destacado de los último días ha sido la llegada de Marta, una chica de Barcelona, que ha venido tanto para dar clases como para realizar labores administrativas. Ha empezado con muchas ganas de hacer cosas, lo que supone un soplo de aire fresco en la oficina, que falta hacía ya. No podía haber llegado en mejor momento, la verdad. Bienvenida sea, pues.

Aparte, sigo haciendo planes para mi próximo viaje. De momento ya le he puesto fechas (del 12 al 17 de Julio) y he empezado a barajar posibles destinos. Tengo en mente visitar Kannyakumari, el extremo sur de la India, y otros lugares por esta misma zona. Ya iré contando. Por supuesto, se admiten sugerencias.

Excursión a Mysore

2009-06-07T03:18:00.000-07:00

Esta semana he hecho mi primera escapada fuera de la ciudad desde que estoy aquí, gracias a Chetant, uno de mis estudiantes, que me propuso ir en moto hasta Mysore, a unos 130 kilómetros de Bangalore. Es la segunda ciudad del estado de Karnataka, y es famosa entre otras cosas por ser una de las principales productoras de incienso de la India. Por el camino hicimos varios altos, visitando algunos puntos de interés, como por ejemplo, Srirangapatnam, antigua fortaleza construida en una isla del rio Cauvery, rodeada de un formidable entorno natural, donde aún quedan varios edificios de importancia histórica y religiosa, como el templo de Ranganatha, uno de los principales lugares de culto de los seguidores del dios Vishnu.

Subiendo río arriba, a unos tres kilómetros, se encuentra la reserva de pájaros de Ranganathittu, que acoge a docenas de especies de aves acuáticas, desde cormoranes hasta cigüeñas, pelícanos y diferentes tipos de garzas, llegadas de diferentes latitudes. Una delicia de sitio. Es posible adentrarse en el río mediante un paseo en barca, muy corto (unos 20 minutos), pero suficiente para contemplar gran parte de la fauna del lugar, a la que hay que sumar zorros voladores y algún que otro cocodrilo deambulante.

Llegamos a Mysore al mediodía y para empezar la visita, subimos hasta la colina de Chamundi, coronada por el templo de Sri Chamundeswari, en honor de la diosa que da nombre al promontorio. Un poco más abajo, se halla una impresionante estatua de Nandi, el toro que sirve de montura al dios Shiva, una de las más grandes en India, y que recibe la visita de miles de peregrinos al año.

De vuelta a la ciudad, decidimos ir directos al parque zoológico, uno de los más antiguos y, al mismo tiempo, de los mejores preservados del país. La visita merece la pena, aunque más que con los animales (que a decir verdad, me produce bastante pena el verlos enjaulados) disfrutamos descojonándonos con el repertorio de carteles y avisos, a cual más hilarante. Esto es tan solo una pequeña muestra:

Cuidado con saltar a la fosa del tigre: no sólo te expones a que te arranque un brazo de un zarpazo, sino que después te llevan al cuartelillo por molestar al pobre animal e intentar enfermarlo con tu carne.

Si huelo peste es porque soy un pajaro y como pescado, ojo.

La tarde empezaba a llenarse de espesos nubarrones que avecinaban un buen chaparrón, asi que decidimos iniciar el regreso, no sin antes hacer una breve parada en las puertas del inmenso palacio del maharajá, la principal atracción de Mysore, para hacernos la foto de rigor. El punto final de un estupendo viaje en el que no sólo he tenido la oportunidad de descubrir nuevos rincones de la región, sino de conocer un poco más a una magnifica persona y amigo como es Chetant. ¡Muchas gracias de nuevo, campeón!

El enemigo silencioso

2009-06-03T08:11:00.000-07:00

Poco a poco, conforme avanzan los días en Bangalore, se va creando cierta rutina en torno a mis actividades y vivencias diarias, entre ellas el despertar por los ladridos a las 5:00, el desayuno y los buenos días a mi anfitriona y su perro salchicha, el trayecto en "autorickshaw“" vigilando por donde se tira para que no me time, y algo que siempre me pilla desprevenido por mucho que se repita: la picadura de mosquito al entrar en la oficina (¿quién dijo que sólo picaban por la noche?), generalmente tienen predilección por los dedos de las manos, o los pies cuando voy en chanclas.

Aquí donde lo veis, este minúsculo animal es el responsable de innumerables victimas cada año en toda la India, especialmente en zonas rurales, debido a las enfermedades que transmiten, como la malaria o paludismo, dengue, o encefalitis japonesa.

Para prevenirse de su picadura se recomienda alejarse las zonas húmedas y pantanosas, llevar ropas que cubran la mayor parte del tiempo, evitar las actividades al aire libre al caer la tarde), dormir con mosquitera y usar repelentes.

Aquí mi pequeño arsenal anti-mosquitos

Si alguien tiene pensado viajar aquí por una temporada corta, es posible tomar medicamentos preventivos antimalaria, como el Resochín y el Paludrine. En vuestro centro de vacunación internacional más cercano os informarán mejor de estas cuestiones. Para estancias prolongadas como la mía no se aconseja ningún tipo de tratamiento farmacológico.

El clásico palmetazo, sin duda, el método más drástico y eficaz.

La primera cabra a la izquierda

2009-05-31T02:33:00.000-07:00

Hoy me gustaría hablar un poquito sobre el área donde resido aquí en Bangalore, en el distrito conocido como ITC Colony, al este de la ciudad. Una zona residencial, muy tranquila, con casas bajas y calles estrechas, algunas casi sin asfaltar, lo que le da un aire muy rural. El sitio, aunque algo alejado del centro donde trabajo, está bastante bien porque apenas circulan vehículos de motor. En general, el ambiente es cálido y acogedor, la gente me saluda al pasar, no hay apenas ruido (salvo el de los perros callejeros y los gallos que me despiertan cada mañana), en definitiva, muchos pequeños elementos que me hacen sentir bien aquí.

Pista polideportiva justo enfrente de mi casa, donde la muchachada viene a echar sus partidillos de cricket o fútbol, según el día

El barrio fue construido en los años 60, en los terrenos aledaños a la antigua fábrica de la ITC (Indian Tabacco Company), y sus casas estaban destinadas a sus trabajadores, los cuales pagaban una cantidad minúscula de alquiler. Más adelante, se les dio la oportunidad de adquirir la casa en propiedad. Hoy en día, la antigua fábrica se ha trasladado a las afueras, y los viejos inquilinos han vendido, o abandonado sus moradas, aunque todavía quedan algunos perennes por aquí.

Aquí no es nada extraño encontrar rinconcillos como este, con elementos de diferente religiones coexistiendo en armonia, aunque el aspecto estético siempre sea discutible

Grupos de niños pidiendo que les haga una foto. Otra de las situaciones habituales por aquí

Relativamente cerca de mi barrio, a unos 2 kilómetros y pico, se halla el lago Ulsoor, uno de los principales lugares de recreo y relax de la ciudad. Tiene una radio de unos 3 km, y contiene algunas islas a las que posible acceder a través de embarcaciones, disponibles para alquilar. Parte de sus orillas es zona restringida y custodiada por el ejército. Precisamente dentro de esta misma zona se halla otra de las cuatro torres que el emperador Kempe Gowda mandó construir para establecer los límites de la ciudad.

Al fondo, la susodicha, pequeñica entre los árboles

El mismo día que estuve visitando el lago me encontré con Ana, una fiel lectora del blog residente en Bangalore, a la que tuve el placer de conocer en persona, y a la que quisiera mandar un saludo desde aquí. Estuvimos dando una vuelta por la zona de bares, donde me pude dar cuenta del todo de la cantidad de opciones de ocio que tiene esta ciudad. Que maravilla, ni punto de comparación con Delhi. No, si al final no voy a querer irme de aquí.

Un poco de zapping

2009-05-27T07:53:00.000-07:00

En los últimos años, mi desinterés por la televisión, ya sea en España o en otros países, ha ido aumentando, hasta el punto de verla como algo inservible que, incluso llega a estorbar. Pero en los últimos días, coincidiendo con la llegada a un verdadero hogar, donde la caja tonta está omnipresente a todas horas, he empezado a descubrir un paraiso del bizarrismo digno de ser comentado por aquí.

La gama de canales en la India es tremenda y la verdad es que hay donde elegir, pero de momento sólo repasaré algunos de los programas con más audiencia (la mayoría teleseries) para que sirva de muestra:

- Balika Vadhu: La serie con más audiencia, ambientada en el Rajasthan rural, que tiene como tema de fondo el matrimonio infantil concertado. Aquí un pequeño fragmento lleno de dramatismo del capítulo de ayer, "Mamá, ya no soy virgen, ahora soy pastorcilla":

- Bandini: Otro de las más populares culebrones indios, cuenta la historia de una joven analfabeta procedente de las castas más bajas, y su inesperado matrimonio con un viudo cincuentón, propietario de una fábrica de diamantes. Pero por lo que se ve a continuación, a la moza le tiran más los chavalotes de su quinta, es lo que hay:

- Ramayan, es una adaptación televisiva del poema épico indio por excelencia, protagonizado por gran parte de los clásicos de la mitología hindú, como Ram, Shiva, o el mismisimo Hanuman, el dios mono. Me cuesta trabajo elegir un fragmento, son todos tan entrañables y bizarros. Estoy por empezar a vermelos todos desde el principio. Os dejo este mismo, con las tribulaciones de Ram cuando era un bebe y un cuervo parlanchín, y más tarde, ya más mayorcito, al amanecer antes de quitarse las lagañas. No tiene desperdicio esta serie:

- Vamos ahora con un reality-show que aquí en casa siguen muy a menudo, Dance India Dance, que, como sagazmente habéis adivinado, va de bailoteo. La dinámica es similar a otros programas de este tipo como Operación Triunfo en España, por ejemplo, donde doce candidatos luchan por ser el mejor bailarín. Aquí la actuación de un chavalín con los huesos de goma:

Repasando las listas de audiencia, no hacen más que aparecer más y más teleseries melodramáticas, en su mayoría tostones insufribles. Aparte, como no, los partidos de cricket y alguna que otra película de estreno made in Bollywood. La misma porquería que en todas partes, pero bueno, aquí al menos me rio más. Así que nada, ya no os castigo más por el momento. Otro día trataré de los anuncios publicitarios, que también se las traen.

De la calma al tumulto

2009-05-24T02:12:00.000-07:00

Continuando mi recorrido por los principales lugares de interés en Bangalore, este viernes empecé mi ruta en Cubbon Park, un enorme parque situado en pleno centro de la ciudad. Con su más de 6000 plantas, entre las que se encuentran especies tan exóticas como el bambú gigante o la araucaria, y numerosas flores, este es uno de los principales "pulmones" de la urbe . Aparte, en su interior se encuentran algunos edificios de interés cultural, como la Biblioteca Central o el Museo Arqueológico. Es un lugar ideal para disfrutar de un agradable retiro, fuera de las ruidosas calles que lo rodean. Desde luego que parece mentira poder encontrar un rincón así entre tanto maremágnum.

Al fondo, la Biblioteca Central.

Alrededor de Cubbon Park se hallan diversos edificios importantes a nivel administrativo, tal y como el imponente Vidhana Soudha, el palacio que acoge la Asamblea Legislativa del estado de Karnataka. Construido en los años 50 del pasado siglo, esta maravilla arquitectónica es conocida como el Taj Mahal del Sur de la India.

Sede del Tribunal Supremo de Justicia, justo enfrente del Vidhana Soudha.

Tras un caminata sin rumbo fijo, y un par de zumos de caña de azúcar (mi última debilidad), llegué hasta Avenue Road, una de las calles más concurridas y abarrotadas de la ciudad, y también de las más antiguas. La algarabía y el follón de vehículos que se entremezclan con los peatones, es indescriptible.Algo asi como la popular Chandni Chowk en Delhi. Carros, carretillas, porteadores con todo tipo de mercancía, de aquí para allá, y las sempiternas vacas y otros animales deambulantes. Se hace difícil avanzar en este río de vida, pero la experiencia merece la pena, os lo aseguro. En uno de los extremos de esta larga y estrecha calle, se halla el City Market, lugar al que no pude evitar volver a echar una ojeada.

Sobran las palabras

Cerca del mercado central, se encuentra un importante punto de interés que me dejé atrás la semana pasada. Se trata del palacio del sultán Tipu, edificio de finales del siglo XVIII, el más esplendoroso y mejor conservado de la época musulmana en la ciudad. Está construido en su mayor parte de madera y servía como lugar de descanso y recreo del soberano mogol durante el verano.

Por lo demás, mi segunda semana en Bangalore está a punto de cumplirse y siento que se me está haciendo ya larga la estancia. De acuerdo que el clima es mucho mejor que el horno de Delhi (la temperatura máxima no sobrepasa los 30 grados en este momento), y que la convivencia con la familia me está aportando un punto de vista y una experiencia diferentes sobre la cultura y sociedad india (aparte de algunos kilos de más), pero se me hace bastante pesado el tener que pasar tanto tiempo en medio del tráfico. El lunes pasado empecé a dar clases en una empresa de informática, bastante alejada del centro, desde la que tardo más de una hora en volver a casa. Un verdadero suplicio. Aún así, creo que en general la experiencia no está siendo tan negativa y que todavía me queda más de un buen momento por vivir aquí. Es sólo cuestión de empezar a valorar más los aspectos positivos, y así lo haré.

Para chuparse los dedos

2009-05-20T23:52:00.000-07:00

Convivir y compartir mesa con una familia india es, sin duda, lo más interesante y destacable de mi nueva experiencia en Bangalore. Uno de los hábitos que he empezado a descubrir y comprobar por mi mismo, es comer con las manos, una fenomenal experiencia cultural, y algo mucho más divertido y placentero que hacerlo con cubiertos. En la India, el ritual de la comida se considera una actividad totalmente sensorial, por tanto, la idea que subyace a esta costumbre es que se debe disfrutar este proceso con el máximo posible de sentidos. En Occidente lo hacemos con el gusto, la vista y el olfato. Aquí se le añade el tacto, con lo que el disfrute es mayor. Sin embargo, no todas las comidas deben comerse así. Para platos más líquidos, como el daal (lentejas) o las sopas, es mejor usar la cuchara, claro está. En cuanto al cuchillo, tenedor y otros utensilios, estos se reservan para la preparación de los platos, o para servirse de una fuente común. Desde que estoy aquí, lo más habitual en nuestra mesa es un plato con arroz acompañado de algún curry (adaptación de la palabra hindi kari, que significa "plato en salsa"), preparado con pollo, cordero, o sólo con verduras, y aderezado con diferentes especias.

No cabe duda que comer de este modo implica un extremo cuidado con nuestra higiene personal. Las manos deben lavarse cuidadosamente antes de empezar, poniendo especial atención a las uñas. También es importante comer siempre usando la mano derecha. La izquierda se considera impura y suele estar reservada para otros usos, por ejemplo, servirse la comida usando otro utensilio. Aunque al principio pueda parecer un engorro, enseguida se le coge el tranquillo. En cuanto uno domina la técnica adecuada, se come incluso más deprisa que usando la cuchara y el tenedor. Los pasos son muy simples y sencillos:

- En primer lugar, una vez que se entremezcla el curry con el arroz, se hace una bola de comida (siempre usando nuestra mano derecha, no lo olvidéis) y la recogemos colocando nuestros dedos en forma de cuchara. Es fundamental no hacer la bola demasiado grande para evitar que se nos desparrame la comida fuera del plato.

- A continuación, una vez que tenemos el bolondro hecho, nos lo llevamos hacia la boca sujetándolo solo con nuestros cuatro primeros dedos libres, hasta que éstos estén tocando casi nuestro labio inferior. Es entonces cuando con el pulgar empujamos la comida hasta la boca, lista para engullir.

- Y por último, el esencial paso de chuparse lo dedos, uno a uno, hasta que no quede ni pizca de alimento. Esto es opcional y se recomienda hacerlo con discreción, tal y como se ve en la foto.

Yo ya estoy completamente habituado y lo encuentro genial. No descarto seguir haciéndolo una vez vuelva a Europa, al menos en mi casa, apartado de comensales prejuiciosos. Probad a hacerlo en casa, a ver que tal. Ya me contaréis.

Entre mangos, flores y buena gente

2009-05-17T02:33:00.000-07:00

Este viernes, por fin he podido comenzar a explorar Bangalore. Siguiendo las recomendaciones de David y Bego, me fui directo al Krishna Rajendra Market (más popularmente conocido como City Market), uno de los mercados más antiguos de la ciudad, y el más popular entre los viajeros que vienen buscando la esencia de la vieja india en plena capital de la tecnología y el boom económico indio. Es un lugar con un encanto especial, en el que da gusto perderse por entre los puestos. Los tenderos son muy amigables y siempre animados a entablar conversación. Aparte de preguntarme por mi nacionalidad y estado civil (todo un clásico) y pedirme que les hiciera fotos (para luego rogarme que se las enviara a su tienda), me felicitaban por el corte de perilla (no sé porque, pero aquí entre los indios causa sensación) e incluso alguno se animaba a regalarme una flor. Desde luego, son de lo que no hay.

Puerta del edificio central

La mejor parte del mercado, sin duda, es la dedicada a las flores. En los bajos del edificio central, decenas de personas se agrupan para confeccionar con esmero las cadenas de flores que luego se venderán en diversas tiendecitas y en el espacio central a cielo abierto. Desde los balcones de la parte superior del mercado, se divisa un espectáculo de color digno de presenciar. De las mejores visiones que he podido disfrutar en la India hasta ahora.

Tras la estupenda mañana, me fui después de comer al Lal Bagh, un magnifico jardín botánico, de casi 100 hectáreas de superficie, que incluye cerca de 2000 especies vegetales de todo el mundo, varias fuentes, un parque de bonsáis, un palacio de cristal y un bonito lago. Uno de los muchos motivos por los que se suele llamar a Bangalore “El Jardín de la India”.

En uno de los extremos del parque, coronando una espectacular formación geológica, se halla una de las torres construidas por el rey Kempe Gowda en el siglo XVI, con el fin de marcar los límites de la ciudad. Según la leyenda, el rey decidió establecer dichos límites de acuerdo con la distancia recorrida por un carro de bueyes en un día. Las otras tres torres aún se conservan, cada una en un punto cardinal (ésta primera es la del Sur), y espero poder echar un vistazo a todas ellas antes de irme.

Y bueno, que tras este primer día libre, y una escapadita nocturna el jueves (donde descubrí que aquí si es posible eso de irse de cervezas a bares normales), me siento bastante mejor con respecto a la llegada. Bangalore es un sitio más habitable a priori que Delhi y el tiempo es algo más llevadero (aunque a veces, el calor acumulado en las aulas es bastante sofocante, más aun si carecen de aire acondicionado), pero el hecho de vivir tan retirado del trabajo y los terribles atascos que tengo que soportar, me hacen dudar sobre lo de seguir aquí más tiempo. Me lo seguiré pensando. Mientras tanto intentaré seguir disfrutando todo lo posible como vengo haciendo hasta ahora. Es lo que hay.

Un cosa buena más de Bangalore: aquí se ven más aceras (aunque cuando hay mucho tráfico, las motos se cuelan en ellas).

Un nuevo comienzo

2009-05-14T04:36:00.000-07:00

Hoy hace tres días que aterricé en Bangalore, y hasta ahora no he tenido la oportunidad de explorar y empezar a conocer mi nueva ciudad. Estoy en plena fase de adaptación, ubicándome, tratando de empezar a acostumbrarme a mi nuevo alojamiento, lugar de trabajo, medio ambiente, etc.

Tengo que reconocer que mis primeras impresiones y vivencias a la llegada no han sido del todo positivas. En primer lugar, la habitación en al que se suponía que iba a vivir, al llegar no estaba ya disponible (aparte de que el precio no era el mismo que me dijeron antes de salir de Delhi), y en su lugar, estoy alojándome en una habitación alquilada en casa de una familia local. El precio no está mal, y los miembros de la familia son encantadores y muy atentos conmigo, pero la distancia es mayor de la que un principio me prometieron, lo que me obliga a aguantar el terrible tráfico de Bangalore (yo diría que incluso peor que el de Delhi), y perder bastante tiempo. Algo fatal si lo comparamos con mi situación anterior. Por otro lado, a mi habitación le falta ventilación (sólo hay un pequeño ventanuco en el baño y otro en algo que se supone que es una cocina, aunque no hay más que un fregadero), pero esto es algo que puedo sobrellevar mejor. Al fin y al cabo, apenas paso tiempo aquí.

Ya podía haber una ventana en lugar de ese espejo

En cuanto al trabajo, bien. La oficina es más pequeña y hay menos gente que en Delhi, y no se oye ni un alma. No viene nadie, excepto los estudiantes (lo cuales son muchos menos) y el niño que viene a vender samosas por las tardes. Esto tiene sus pros y su contras. Uno trabaja mucho más relajado y tranquilo, pero también es verdad que las horas pasan muy lentas, y que con el calor que hace aquí (no hay aire acondicionado, sólo ventiladores de techo que no dan abasto), no es difícil quedarse dormido. Esta situación cambiará pronto, cuando en una semana empiece un grupo nuevo.
De compañeros, sólo hay dos profesores más, David y Begoña, españoles también. Muy buena gente los dos, pero por desgracia se tienen que ir pronto para España. Me choca un montón esta falta de personal. Y es que por lo que me dicen, aquí los estudiantes no quieren profesores de español indios, sólo nativos. Nada que ver con la situación en Delhi, con un montón de grupos al mismo tiempo, y cantidad de enseñantes por todos lados.

Tráfico y más tráfico.. nada nuevo bajo el sol

Ya sé que no he hecho nada más que llegar y que aún me queda ciudad por descubrir y experiencias por disfrutar, que posiblemente no llegaré a encontrar en Delhi, pero de todas formas, ya tengo decidido que no me gustaría permanecer aquí más de un mes. No me sale rentable, ni a nivel económico ni personal, aunque la experiencia de vivir con una familia india sé que va a valer la pena y me va a ser muy enriquecedora. Veremos que tal van saliendo las cosas en los próximos días.

Aquí celebrando el cumpleaños de uno de lo hijos, como un miembro más. Sin duda, la mejor experiencia desde que estoy aquí.

Destino Bangalore

2009-05-10T10:20:00.000-07:00

Pues sí. Que de golpe y porrazo mi experiencia en la India está a punto de dar un giro súbito, en dirección al Sur, concretamente a Bangalore, tercera ciudad del país, por lo poquito que he leído, bastante moderna, famosa por su industria informática y en la que (y esto es sin duda de lo mejorcito) no hace nada de calor.

Todo ha venido a raíz de que dos de los profesores españoles que trabajan allí, se han tenido que volver a España por motivos personales, con lo que necesitaban urgentemente a alguien para cubrir, al menos, una de esas plazas. Y como bien sabéis, yo últimamente me estaba ya hartando un poco de estar en Delhi, con lo que le comenté el pasado viernes a la directora que me apetecía un cambio de aires. Así que mañana mismo por la tarde tengo el vuelo rumbo a Bangalore, del tirón.

Estaré currando allí al menos 3 meses en principio y luego me gustaría volver al norte a pasar mi último mes. Ahora comienza una nueva etapa, nueva ciudad, nueva gente y una cultura bastante diferente a la de aquí. Incluso la lengua local es totalmente diferente al hindi. Me va a venir bien este cambio y voy con ilusiones renovadas, aunque tengo que decir que, tras ver las reacciones de los estudiantes y colegas tras enterarse de mi marcha, me está dando mucha pena el despedirme. Espero, no obstante, poder volver a verlos a todos pronto y, quien sabe, poder seguir siendo su profesor en otros niveles a la vuelta.

Ya iré contando las nuevas impresiones en cuanto me vaya ubicando. No sé muy bien que tipo de ambiente me voy a encontrar allí, pero bueno, sea lo que sea había que intentarlo y allá voy.

¡Hasta otra Nueva Delhi!

El Fuerte Rojo

2009-05-09T10:20:00.000-07:00

El pasado jueves, aprovechando que más de media ciudad se paralizó para votar, con lo que no trabajaba ni Dios ese día, me fui con un grupo de alumnos a visitar uno de los monumentos más emblemáticos de Delhi: el Fuerte Rojo, declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad. Una enorme fortaleza edificada por los mogoles en 1640, que simboliza la gloria de este imperio, y que ha sido testigo de numerosos acontecimientos importantes en la historia de la India, como la revuelta de los cipayos (soldados indios en las filas británicas) en 1857.

Puerta de Lahore

Lo primero que te encuentras es una galería llena de tiendas, que es mejor ignorar si no queréis que os claven. A continuación, justo de frente nos encontramos con el Diwan-i-Am, la sala de audiencias públicas, donde destacan sus bonitos arcos y algunos relieves en mármol.

Al fondo, Naqqar Khana, la casa del tambor, en cuya parte superior se situaban los músicos que recibían a las comitivas.

Siguiendo en línea recta por el jardín, hallamos otros edificios, construidos en mármol blanco, destinados a diversas funciones y que dejan adivinar la grandeza y el esplendor de antaño. Destaca, sobre todo el Diwan-i-Khas, donde el emperador recibía a sus visitas privadas, flanqueado por otros pabellones, entre los que está el hamman. A la izquierda se alza la Moti Masjid, o mezquita de la perla, construida por el emperador Aurangzeb para su uso personal.

Interior del Diwan-i-Khas

Pasando la mezquita, salimos hacia un jardín que en otros tiempos tuvo que ser una pasada, pero que ahora se ve bastante deslucido, principalmente por la falta de agua. Aparte, para rematar, alrededor hay varios edificios bastante feos añadidos por los británicos durante la ocupación, que estropean el conjunto. Aunque bueno, esto no es nada comparado con las muchas aberraciones que propició el imperialismo inglés en esta zona del planeta.

Después del fuerte, me fui con mis estudiantes a dar una vuelta por Chandni Chowk, justo al ladito, en busca de parathas (un tipo de pan relleno de verdura) y thalis (platos combinados), con la clásica parada en Ghantewalla para comprar dulces. En definitiva, un día genial, debido en gran parte por el estupendo grupo que me acompañó. Desde luego, en buena gente, a los indios no hay quien les gane, me encantan.

Al rojo vivo

2009-05-06T06:27:00.000-07:00

Son ya algunos días los que venimos notando sensiblemente la subida de las temperaturas y la llegada de un calor cada vez más insoportable. De hecho, hemos entrado en el mes más caluroso en Delhi, en el que se alcanzan las temperaturas más altas, llegando a máximas de 45 grados a la sombra. Durante los últimos días, por ejemplo, hemos tenido una media de 40 grados por el día y 28 por la noche. Vamos, algo así como Córdoba en pleno verano, pero con vacas en la calle y más mosquitos.

Llegó la época de los paraguas

Vendedor callejero de kulfi, un helado muy rico elaborado con leche, muy popular en la India

Como podéis imaginar, todo este calor soporífero afecta considerablemente a todas las acciones de la vida diaria, desde el rendimiento en el trabajo hasta la calidad del sueño. Estos días vivo como en una burbuja, yendo de casa a la oficina, y de aquí de nuevo a casa, siguiendo el frescor de mi mejor amigo en este momento: el aparato de aire acondicionado. Y es que cualquiera sale ahora a dar un paseo. Ni con sombrilla.

Nada, que toca aguantar estoicamente y tomárselo con filosofía, como de costumbre. Que en el fondo no es para tanto, aunque por lo visto, lo peor aun está por llegar, cuando al calor se le sume las lluvias del monzón, y la humedad sea de verdad insufrible. Ya os contaré entonces, si es que llego.

Por la libertad de prensa

2009-05-03T03:15:00.000-07:00

Hoy, domingo 3 de mayo, además del Día de la Madre (¡felicidades mamá!) se conmemora en todo el mundo el día mundial de la libertad de prensa, con el fin de concienciar a la población de la importancia de este derecho básico, y recordad a los gobiernos su deber de respetar y mantener la libertad de expresión.

Desgraciadamente, el continente asiático no es el mejor ejemplo de respeto hacia la prensa libre. Cada año se denuncian decenas de casos de censura, acoso, detención e incluso, asesinatos de profesionales de la información, porque sus opiniones no son del agrado de los grupos gobernantes o de las mafias locales, como en el caso de Japón, supuesto ejemplo de progreso y civilización. En este sentido, la situación en India no es del todo tan negativa. La calidad, pluralidad y variedad de la prensa india es comparable a cualquier país occidental. En total, existen nada más y nada menos que 398 diarios y 106 publicaciones semanales, escritas tanto en inglés como en hindi.

El diario más importante y con más solera del país es el Times of India, todo un clásico, seguido de The Hindu y el Indian Express, los tres en inglés. A pesar de la diversidad, la mayor parte de estos periódicos suelen ser bastante moderados y no suelen ahondar demasiado en cuestiones polémicas, como escándalos, corrupción política, y otros temas escabrosos, como el conflicto en Cachemira. De los principales, solamente el Indian Express es algo más arriesgado por así decirlo, y saca a colación estos asuntos que ponen nerviosos a los grupos dominantes. Se puede decir pues, que aun necesitan avanzar mucho por aquí en materia de tolerancia para que podamos hablar de una auténtica libertad de prensa.

Mi compañero Rahul consultando el horóscopo

Pitando voy, pitando vengo

2009-04-29T06:49:00.000-07:00

Una de las cosas más irritante e insoportables que tiene el lugar donde vivo es sin duda el nivel de contaminación acústica, debido en su mayor parte a la descerebrada costumbre de muchos conductores de tocar el claxon a la más mínima, en ocasiones, sin razón aparente. De hecho, más de una vez he tenido el placer de presenciar como algún imbécil, al volante de su flamante auto o motocicleta, se recorre una calle absolutamente vacía, de principio a fin sin parar de pitar. Hay que ser muy majadero para hacer algo así, pero se ve que aquí es algo que se estila bastante.

"Horn please" (toque la bocina, por favor), un clásico de los vehículos indios

Aquí en Delhi se pita, y mucho. Según los últimos estudios en contaminación acústica, los niveles medios de ruido en la ciudad se sitúan entre los 60 y 65 decibelios, llegando a superar esta cifra en algunas ocasiones. Según la Organización Mundial de la Salud, el nivel deseable para un ser humano estaría en torno a los 50 decibelios. Entre otros efectos, este continuado y elevado nivel de ruido puede causar diversos trastornos fisiológicos y psicológicos. A mí, concretamente, me aumenta la irritabilidad cada vez que tengo que ir andando a algún lado, deambulando entre toda esa orquesta de bocinazos, pitidos y sonidos estridentes. Más de una vez he tenido que controlarme para no hacer ninguna tontería, me ponen de los nervios, de verdad.

La peña cruzando la calle como buenamente puede. ¿Tanto cuesta poner un semáforo para peatones?

En fin, una razón más por la que no me gustaría vivir en Delhi, uno de los lugares más inhabitables que he conocido nunca. Con todo este tráfico, ruido y contaminación, sumado al calor que sigue aumentando, el polvo y la infinidad de gérmenes, hace que pase la mayor parte del tiempo entre mi casa y la oficina, lo cual no me preocupa. Me da mucha pereza ir a cualquier parte, la verdad.

La tumba de Humayun

2009-04-26T06:13:00.000-07:00

El pasado día 18 de abril se celebró en todo el mundo el día del Patrimonio de la Humanidad, un conjunto de lugares, de interés cultural o natural, que la UNESCO (organismo dependiente de las Naciones Unidad) se encarga de cuidar y preservar con mimo y esmero. Concretamente, aquí en Delhi hay tres de esos lugares. Uno es el Fuerte Rojo, que todavía no he visto, otro es el complejo Qtub Minar, y el tercero es la tumba de Humayun, monumento que tuve el placer de visitar el otro día. Una de las más importantes muestras del arte mogol, que data del siglo XVI, y se considera la obra arquitectónica precursora del archiconocido Taj Mahal de Agra, al que sirvió como modelo.

Vista del interior

El monumento, construido en piedra arenisca roja, tiene planta en forma de octágono, con una sala central, donde descansan los restos de Humayun, emperador mogol, rodeada por otras cuatro salas donde también reposan su viuda principal, algunas de sus otras mujeres y diferentes mandatarios de su corte. Finalmente, el edificio está coronado por una esplendida cúpula fabricada en mármol.
El mausoleo se halla justo en medio de un estupendo y enorme jardín, donde uno se puede sentar a relajarse y disfrutar de la flora y los animalillos locales.

Aquí unos cuervos en posición de echarse a volar de un momento a otro

Que bonito es el amor

Alrededor del jardín, aparte del mausoleo principal, existen otros pequeños edificios, también de carácter funerario, como la tumba de Isa Khan, noble influyente en la corte de Humayun, y los restos de una antigua mezquita.

Tumba de Isa Khan

Visitas culturales aparte, simplemente añadir que mi ojo ya está bastante mejor, y ya puedo guiñar a las mujeres con sari por la calle con normalidad. Aparte, he empezado a usar gafas de manera permanente, algo que no hacía desde hacía 12 años o así, cuando empecé a utilizar lentillas. Creo que estaré así al menos mientras que esté por aquí, más vale prevenir que una nueva cura (que ésta de ahora no está siendo muy placentera que digamos, vaya coñazo con las gotitas).

Visita al oculista

2009-04-22T02:12:00.000-07:00

Todo empezó el lunes por la tarde con un ligero picor en el ojo derecho. Durante todo el día no había tenido ningún tipo de molestia, pero al regresar de la calle, empecé a notar el escozor. Me quité las lentillas, la sensación era algo menos incómoda, pero aun tenía cierto malestar que me decía que esa noche iba a ser larga. Efectivamente, al acostarme, la irritación aumentó, el ojo no paraba de llorarme, con lo que no pude dormir en toda la noche.

Agotado y con el ojo como un chupete, ayer por la mañana cancelé mi clase y fui directo a un centro especializado en problemas oculares que me recomendó Sunil, uno de los contables, que me acompañó hasta allí. La espera se me hizo eterna, el picor se había convertido ya en un intenso dolor. Imaginad que alguien os estuviera escudriñando el globo ocular con un bolígrafo, pues algo así sentía yo. Incluso la luz me hacia daño. Estuve en plan la Niña de la Puebla, con las gafas de sol puestas en todo momento, hasta que llegó mi turno.

Tras una breve inspección, la doctora me dijo que el problema era más grave de lo que suponía: me había encontrado una úlcera en el ojo. De todas formas, me dijo que no me alarmara y me consoló diciéndome que me curaría pronto. Eso si, siempre y cuando siguiera a rajatabla su enrevesado tratamiento, compuesto de hasta cinco tipos de gotas diferentes, dos cremas y tabletas, cada una con su diferente periodicidad. Unas gotas seis veces al día, cada dos horas, con intervalos de cinco minutos… otras dos veces, otra sólo antes de acostarme, unas pastillas para después de las comidas… En definitiva, algo rocambolesco y desmesurado, como casi todo aquí, pero que no me queda más remedio que apechugar si quiero sanarme.

He aquí el kit completo de medicamentos, junto a los imprescindibles pañuelos para las lágrimas.

Por lo demás, tanto el trato como el servicio me parecieron muy bien, y el tratamiento parece que empieza a funcionar y ya noto bastantes mejorías con respecto a hace dos días. A día de hoy, aun no he retomado las clases, pero ya puedo abrir el ojo normalmente, la inflamación ha remitido y casi no noto molestias. Lo que veo más chungo es todo el ritual de curación, con tanta gota y tanta pastilla, un verdadero suplicio que, aparte me quita alrededor de 2 horas cada día. Pues eso, que no todo va a ser buenos momentos, alguna vez me tenía que tocar sufrir, pero no os preocupéis que enseguida estoy de nuevo al cien por cien.

La India vota

2009-04-19T07:10:00.000-07:00

El pasado jueves 16 de abril se dio el pistoletazo de salida del proceso de votación en las elecciones generales en la India, que se celebran cada cinco años, y en las que se eligen a los gobernantes de la democracia más grande del mundo. Se estima que alrededor de 700 millones de personas ejercerán su derecho a voto en un largo proceso electoral dividido en cinco fases. Hasta el próximo 16 de mayo no se empezarán a contabilizar los votos, y finalmente, el 28 de mayo se conocerá el nuevo gobierno.

El procedimiento de voto se hace a través de unos aparatos electrónicos que contienen diferentes botoncitos, al lado de los cuales aparece el nombre del candidato a la presidencia y el emblema de su partido. El votante simplemente tiene que presionar el botón correspondiente a su elección, y automaticamente su voto queda registrado. Este sistema permite ahorrar tiempo en el recuento de votos, aparte que hace más fácil la votación de personas analfabetas (alrededor del 38% de la población adulta).

Los principales partidos candidatos con serias opciones a la presidencia, se pueden concretar en tres:

- En primer lugar, el INC (Indian National Congress), el partido del congreso, el más importante a nivel histórico en la India, liderado por la carismática Sonia Gandhi, y que es el que gobierna actualmente el país. Su ideología se puede englobar dentro del socio-liberalismo. Su candidato es el vigente primer ministro, Manmohan Singh, un señor de 77 años, primer presidente sij de la historia, y que no hace mucho estuvo a punto de cascarla por un ataque cardiaco.

- El principal partido de la oposición es el BJP (Bharatiya Janata Party, partido de la gente hindú), de caracter ultra conservador, centro-derecha (yo diría más bien extrema derecha), representante de los intereses de los hinduistas. Aboga por un aumento de la defensa ante atentados de extremistas musulmanes, lo que le hizo ganar puntos tras los últimos atentados en Mumbai, donde la capacidad del actual gobierno para frenar posibles ataques se puso en entredicho. Su lider es Lal Krishna Advani, un carcamal provocador y totalitario, responsable de arengar a las masas de fanaticos hindúes en contra de la población musulmana, causante indirecto de diversos conflictos entre ambas comunidades.

- Por último, hay una coalición de partidos llamada el Tercer Frente, en la que se incluyen diversos partidos regionales, comunistas y otras ideologías vinculadas a la izquierda. La principal candidata es Mayawati, conocida como la reina de los intocables, defensora de las castas más bajas y minorias religiosas, populista y extravagante, con una riqueza acumulada que la convierte en una de las mujeres más influyentes y poderosas de toda la India.

Bizarrismo no le falta

Por supuesto, ninguno de los tres candidatos se salva de las acusaciones de corrupción, fraude, e incluso conspiración de asesinatos. ¿Se puede esperar otra cosa, quizás? El poder corrompe, y en este país de contrastes, donde millones de personas luchan cada día por sobrevivir al hambre y las enfermedades, mientras otros se pasean en limosinas y lanzan cohetes al espacio, aun más. Espero que al menos, todo este circo de las elecciones no se convierta en una excusa más para los terroristas, para hacerse notar, como ya lo hicieron el otro día en la región de Orissa. Que acabe pronto y que gane el menos malo y el menos corrupto. Pero me da a mí que este sitio necesita unas cuantas elecciones más para que se empiecen a notar mejoras (si es que las hay).

Segunda vuelta

2009-04-17T23:03:00.000-07:00

Namaste a todos y a todas. Aquí estoy de nuevo en Delhi, preparado para continuar la segunda parte de mi experiencia india. La semana en Estambul ha sido simplemente genial, mejor no podía haber salido. Tanto Laura como yo estábamos locos por encontrarnos después de tanto tiempo de espera, y al final llegó el gran momento. Hemos vivido unos días de ensueño que se han pasado volando, en una ciudad encantadora. No me voy a entretener contando la cantidad de cosas que se pueden ver y hacer por allí (para ello, os remito al blog de Alfonso). Aquí os dejo este enlace por si queréis ver una pequeña muestra en imágenes de este maravilloso viaje.
http://www.facebook.com/album.php?aid=74306&id=577282198&l=eab3765218

Ahora es el momento de armarse de paciencia, y hacer uso de todas esas fabulosas sensaciones vividas en Turquía para ver las cosas de la manera más positiva posible, y vivir los siguientes seis meses que me quedan aquí tan intensa y estupendamente como lo he hecho hasta ahora. Razones por las que merece la pena continuar aquí no faltan, y estoy convencido de que seguirán apareciendo conforme vayan pasando los meses, y al final me faltará tiempo para haberlo disfrutado todo.

Sólo espero que el calor, que sigue aumentando (ya vamos por los 38 grados) no me derrita mucho las neuronas, y que los mosquitos no se den muchos festines a costa de mi sangre. Las comidas las sigo llevando más o menos bien, y actividades para pasar el rato sigue habiendo (muy pronto espero comenzar con las clases de yoga). Y por supuesto, todavía me queda mucho por ver, tanto aquí en Delhi como en otras regiones. En definitiva, que a pesar de que no puedo evitar sentir un ligero pesar al volver, tras la fábula vivida en Estambul, sigo aun con ánimos y ganas de seguir viviendo la India y, por supuesto, dándole vidilla al blog. Seguro que habrá siempre algo que contar, confío en ello.

Medio añito

2009-04-06T09:43:00.000-07:00

Al final he decidido colgar una entradita más antes de partir para Estambul. Mañana mismo se cumplen 6 meses desde que aterricé en Delhi, así que no podía pasar por alto este punto de inflexión, en el que me gustaría hacer un pequeño balance de esta primera mitad de mi etapa india. En líneas generales, de momento puedo valorar la experiencia como positiva y tengo que decir que está mereciendo la pena. Desde el primer momento, he sabido integrarme y encontrar mi sitio, y he ido sobrellevando bien el choque cultural. La gente se está portando conmigo de manera formidable, y sigo recibiendo muestras de afecto y hospitalidad. La comida la tolero como buenamente puedo (aunque no puedo negar que mi estómago ha pasado más de un mal rato), y el clima… bueno, del clima ya hablaré en otro momento, porque me da a mí que dentro de poco me tocará sufrir con el calor que nos viene encima.

El samosa, todo un clásico

Por otro lado sigue habiendo cosas que no creo que podría llegar a tolerar nunca, como son el delirante caos, el ruido y el tráfico que existe en esta ciudad, sumado a la terrible contaminación, que hacen de Delhi una ciudad poco habitable. Aparte, más de una vez he echado de menos la facilidad de encontrar sitios para salir y un grupo de gente habitual, dispuestos a echarse unas cervecitas, unos bailes o lo que sea. Gente no falta para quedar, que va, pero aquí, como ya he comentado en alguna que otra ocasión, hay otro rollo, y las costumbres son diferentes. En 6 meses, apenas he salido y la única juerga en mayúsculas que puedo contar fue la del día de Holi. De todas formas, no puedo decir que me esté aburriendo. El tiempo que no salgo lo dedico más a mí y a mis aficiones: leer más libros, ver más cine, tocar la guitarra, estudiar hindi y, últimamente, salir a correr. Toda esa energía y tiempo que antes vertía hacia fuera y los demás, ahora la concentro de puertas para adentro.

Rickshaw con los retrovisores estratégicamente colocados por dentro

Capítulo aparte merecen los viajes que llevo de momento, a cual más sensacional y lleno de impresiones. Experiencias a enmarcar que se quedan grabadas en mi memoria. Tengo sólo unos 30 días de vacaciones (más festivos), pero creo que por ahora los estoy invirtiendo bien. Y lo mejor de todo, es que aun me queda aproximadamente la mitad, y muchos sitios por visitar. Entre mis futuros planes, un recorrido por las faldas del Himalaya, la visita a Amritsar y (quien sabe) Cachemira, el valle del Ganges hasta llegar a Varanasi y, por supuesto, no me iré sin visitar Agra y su majestuoso Taj Mahal.

Aun queda mucha India por corretear

Y bueno, para terminar, quisiera hacer un repasito a esos objetivos que me propuse en su día antes de llegar, a ver que tal los llevo y que posibilidades tengo todavía de lograrlos:
- Aprender hindi: A día de hoy sigo en ello, y los avances empiezan a notarse poco a poco. Ya hay más de uno que ha empezado a darse cuenta que mi nivel va un poco más allá del “namasté” (hola) y el “dhainuavad” (gracias). Si me voy de aquí habiendo superado un nivel básico, me doy por satisfecho.
- Tocar el sitar: Lo más que he hecho en este sentido es ir a algún que otro concierto, pero aún no he dado con nadie que le dé al instrumento. Ni tan siquiera lo he visto de cerca. No lo veo muy alcanzable, la verdad, pero seguiré intentándolo, a ver si al menos saco un par de acordes.

- Practicar yoga (y meditación): Mi gran asignatura pendiente. Estuve intentando buscar un curso que se adecuara a mis horarios, pero nada. Aun así no desisto. En cuanto vuelva del viaje, haré lo posible por empezar.
- Montar en elefante: Se supone que tenía que haberlo hecho aquella vez que estuve en Jaipur, pero por motivos de horarios y organización, me quedé con las ganas. Ahora bien, he dado con un alumno que dice que tiene una granja llenita de paquidermos a las afueras, así que no creo que tarde en probar suerte.

- Aparecer como extra en una película de Bollywood: Cuando fui a Mumbai, fue casi expresamente por este motivo, pero en aquellas fechas los estudios estaban cerrados por vacaciones navideñas, así que me quedé con la miel en los labios. A día de hoy, sigo rastreando a ver si necesitan a alguien aquí en Delhi.
- Tener un mono como mascota: Este objetivo lo puse más bien de cachondeo. Las mínimas posibilidades que había de conseguirlo desaparecieron del todo en cuanto me dijeron que iba a tener que compartir mi habitación con otro profesor. Aparte, durante estos meses me he dado cuenta que no son nada dóciles, y que son más bien dados a las travesuras y despropósitos.

- Asistir como invitado a una boda hindú: Objetivo cumplido, y con creces. Después de la de Prachi y Jaime, todo un maratón, ya fue suficiente para conocer este ritual, aunque por lo visto, éste varía en función de la región. De todas maneras, me doy por satisfecho.
- Jugar al cricket: Ya jugué una pequeña pachanguilla el día que estuvimos de picnic en la casa de campo de mi jefa, pero aun quisiera jugar un partidito entero, a ser posible con Gaurang y su pandilla.

Qué grande es

Y nada, que tras este balance, me doy cuenta de que todavía quedan muchas cosas por las que merece la pena quedarse medio año más, y confío en que lo mejor aun está por venir. No creo que me entren ganas de volverme antes de tiempo, ni mucho menos, aunque sé que tras la semana en Turquía con Laura, se me va a ser un poco difícil recuperar el ritmo. Pero vamos, fijo que se me pasa pronto el bajoncillo y enseguida ya estoy otra vez haciendo el gamba por ahí.
Un saludo a todos aquellos que me habéis seguido durante estos 6 meses, y espero que sigáis disfrutando la lectura y que ésta os sea útil en vuestros futuros viajes. ¡Hasta la vuelta!

El Chaitra Navratri

2009-04-03T10:48:00.000-07:00

Durante los últimos nueve días se ha venido celebrando en India el festival de Navratri (que significa “nueve noches”), el cual tiene lugar dos veces al año: una entre septiembre y octubre, y ésta en el mes lunar Chaitra, ubicado entre marzo y abril, y que supone el inicio del nuevo año hindú, además del comienzo del verano. En estos días se venera a la diosa madre Durga y sus correspondientes nueve formas, además de Lakshmi, diosa de la riqueza, y Saraswati, diosa del conocimiento.

La madre universal, Durga, y su león

Aparte de acudir a los templos a rendir pleitesía a las diosas, es habitual que los hindúes ayunen durante esta celebración, lo que, por lo que dicen, prepara al cuerpo para la estación veraniega. Por otra parte, este festival tiene un gran significado para los fieles en cuanto a oportunidad para el crecimiento personal y espiritual se refiere. Cada una de las tres diosas veneradas ayuda a subir un escalón más en la autorrealización individual. Durga se relaciona con la lucha contra lo diabólico y la protección del más débil. Lakshmi ayuda a satisfacer las necesidades materiales que nos ayuden en el cumplimiento de nuestros objetivos. Por último, Saraswati, aporta el poder del conocimiento y abre la puerta a la iluminación espiritual.

Saraswati tocando el sitar

La última jornada del Chaitra Navratri está dedicada a conmemorar el cumpleaños de Lord Rama, séptima reencarnación de Vishnú, y una de las figuras más importantes de la mitología hindú. Este día se conoce como Ram Navami, y suele comenzar con una oración al sol, y la representación de la boda entre Ram y Sita, su esposa, que a la vez es un avatar de Lakshmi (si, la cosmogonía hindú no es nada simple, la verdad). Luego, se sacan ambas figuras en procesión por las calles, acompañadas de otros muñequillos (aquí llamados murtis) que representan a Lakshman, el hermano de Ram, y Hanuman, el dios mono.

Algunos murtis que me he encontrado por las calles

Yo, por mi parte, he acudido esta misma tarde a ver lo que se cocía por uno de los templos más visitado estos días, el Jhandiwala Mandir. Aparte de centenares de personas recitando canticos al tiempo que hacían cola para realizar sus ofrendas, no he logrado ver nada interesante. Y es que no me han dejado acceder hasta el interior del templo. Por lo visto, era una ceremonia exclusivamente reservada para los hindúes, y el de seguridad no estaba por la labor de que se colasen curiosos infieles. Así que me he ido a dar una vuelta por los alrededores, donde una vez más, he podido presenciar escenas curiosas, no exentas del habitual bizarrismo.

Cualquier lugar es bueno para levantar un altar

No sé si volveré a publicar algo antes de irme a Estambul, a mi particular "pasión turca", pero por si acaso me despido hasta mediados de mes. ¡Un saludo y que disfrutéis las vacaciones!

El templo de Laxminarayan

2009-03-28T10:11:00.000-07:00

En los casi 6 meses que llevó ya aquí, aun no he me ha dado tiempo de disfrutar de todo lo que ofrece al viajero la ciudad de Delhi, un abanico de lugares interesantes a los que acudir, más allá del caos, la polución, el tráfico y la masificación. Uno de estos sitios lo descubrí hace unos días, durante mi día libre semanal. Se trata del templo de Laxminarayan, también conocido como Birla Mandir (templo de los Birla), en honor de una de las familias más poderosas de la India, que desde 1938 vienen aportando parte de sus beneficios al mantenimiento y preservación de este lugar.

El templo está dedicado al dios Vishnu, el preservador, y a su esposa Lakshmi, diosa de la riqueza. Es uno de los más populares de la ciudad, y destaca especialmente por su maravillosa arquitectura y ornamentación, tanto dentro como fuera.

Vista exterior

El conjunto se compone de un templo central, el dedicado a Vishnu y Lakshmi, y otros cuatro templetes más pequeños dedicados a otras deidades. Destaca el rincón en el que se halla una estatuilla de Lord Krishna, rodeado de espejos, donde se puede uno observar desde todos los ángulos y, de paso, darse cuenta como va clareando la coronilla.
En general, merece la pena detenerse un rato en las diferentes capillas, sentarse en el suelo relajadamente y disfrutar del instante, en una atmósfera apacible.
La única pega es que no se puede hacer fotos en el interior, pero bueno, esto es algo habitual en casi todos los templos hinduistas.

Justo detrás del templo hay unos jardines, decorados con diversas figuras de cartón piedra, que representan a algunos animales, bancos en los que sentarse a leer o, simplemente, a pensar en las musarañas, y un estanque que en su día debía de tener agua.

A este oso se le ve a la legua que quiere tema

Que cosa tan bizarra

Por lo que se refiere a mi rutina diaria, en estos días lo único que acapara mi mente es mi inminente viaje a Estambul, y todo lo que éste implica, dentro de tan sólo 10 días. Aparte, llevo desde que volví de Rajasthan yendo a correr a un parquecillo por las tardes, para liberar un poco de endorfinas, y de paso coger fondo, que falta me va a hacer :) Las clases siguen viento en popa, los alumnos se lo pasan pipa, y yo con ellos. Y para culminar este buen momento, ayer me comí mi primer mango de la temporada... que delicia chavales!!

¡Vivan los novios!

2009-03-24T20:24:00.001-07:00

El pasado 14 de marzo, una de mis mejores alumnas, Prachi, contrajo matrimonio con su novio español, Jaime, por el rito hindú. Un enlace que trasciende todo tipo de barreras y fronteras físicas y culturales, y que no sólo supuso la unión entre dos personas, sino también entre sus respectivas culturas y costumbres. Tengo que agradecer desde aquí a la pareja por haberme invitado y hacerme partícipe de tan importante evento

Ya había estado en parte de algunas bodas (sin contar aquella en la que me colé con los del Canal Sur), pero esta ha sido la primera a la que he estado presente desde el inicio hasta el final. El dia anterior a la ceremonia religiosa, tuvo lugar una fiesta de recepción con todos los invitados, gran parte de ellos de otros países, no sólo de España, sino también de Inglaterra, Alemania, e incluso un representante de Cabo Verde, que se marcó un cantecito. Por supuesto, no faltaron los bailes y coreografías a lo Bollywood, y además un poquito de flamenco. Extraordinaria combinación multicultural.

A la mañana siguiente, a eso de las 6 y media de la mañana empezaba la ceremonia, en la terraza del templo, con el recibimiento del novio por parte de su suegro, el cual da la bienvenida al primero colocándole el imprescindible tilak en la frente y lavándole los pies con agua de coco. A partir de este momento, tienen lugar una serie de pasos y rituales, cada uno con su significado filosófico y espiritual. En total hay unos 20, pero voy a intentar resumir en grandes rasgos aquellos más significativos.

Uno de los dos pavos reales que deambulaban por el recinto a esas horas de la mañana

Una vez que el novio deja el mandap (el tenderete donde se realiza todo el procedimiento), tiene lugar el Jhiya Adhibasa, ritual entre la novia y su padre, en el que se prepara a la futura esposa para el matrimonio. Aquí se rocía a la afortunada con sándalo, flores y cúrcuma, un tipo de especia, que simboliza la prosperidad, salud y el conocimiento. Al mismo tiempo, cuatro brahmanes, uno en cada esquina del mandap, portan un hilo sagrado, que es atado finalmente en los brazos de la novia.

Al fondo, una mujer toca la caracola, para así espantar a los malos espíritus.

El siguiente paso es el Pua Adhibasa, donde se llevan a cabo los mismo rituales que en el paso anterior, pero esta vez es el novio quien, acompañado de su padre, recibe los diferentes elementos. Mientras tanto, la novia permanece en otra habitación, rezando por una larga vida para su futuro marido, portando en su mano un puñado de sal, que más tarde arroja a éste.

El madrugón comenzaba a hacer estragos

Hasta este momento, la pareja no puede mirarse a los ojos. Esto ocurre por fin en el Dwtiya Barana, donde los dos son adornados con una especie de corona, simbolizando la unión entre el dios Vishnu y la diosa Laxmi. Es aquí cuando comienza el matrimonio propiamente dicho. En primer lugar, el novio extiende su mano para pedir la de la novia, se le echa una especie de azúcar encima, y a continuación ella coloca su mano sobre la de su futuro esposo. Luego, se liga ambas manos con una cuerda de flores, haciendo un nudo, el cual sólo podrá ser desatado por la hermana menor de la novia, una vez que el matrimonio se haga oficial.

Durante estos instantes el sacerdote y familiares cercanos cantan himnos para invocar la bendición de los dioses, y realizan ofrendas al fuego sagrado. Mientras, el novio coloca diversos adornos a la novia, como pulseras, collares y otros ornamentos. En un determinado momento, la pareja se levanta y da cuatro vueltas alrededor del mandap. Las tres primeras simbolizan el deber, la prosperidad y el trabajo, y es la mujer la que va delante, y en la última vuelta, que representa los oficios religiosos, es el hombre el que va a la cabeza.

El momento cumbre de la ceremonia es el Satapadi, en el que los novios tienen que hacer siete juramentos, representados por siete pasos:
- El primero para alimentarse el uno al otro.
- El segundo para crecer juntos con fuerza.
- El tercero para preservar su riqueza.
- El cuarto para compartir sus penas y alegrías.
- El quinto para cuidar de sus hijos y sus familias.
- El sexto para estar siempre juntos.
- El séptimo y último, para permanecer como amigos durante toda la vida y ser dos mitades perfectas que formen un perfecto todo.
Tras estos juramentos, se declara a la pareja oficialmente marido y mujer, ea, cualquiera los separa ahora.

Pero cuando ya la mayoría de los asistentes pensábamos que todo había concluido, aun quedaban algunos rituales más. En total fueron como unas 6 horas de boda o así, lo que da una idea de como los indios valoran y respetan la institución del matrimonio. Yo respeto y me parece magnifico toda esta serie de rituales, y la verdad es que fue todo bastante interesante, colorido y entretenido, pero creo que si hubieran quitado 3 horas de boda tampoco hubiera estado mal, todo sea dicho.

Para terminar, agradecer una vez más a los recién casados su invitación, y desearles el mejor de los futuros en esta extraordinaria aventura que van a emprender juntos. Nos volveremos a ver por Eritrea, quien sabe cuando, os tomo la palabra. ¡Vivan los novios!

El programa

2009-03-21T02:13:00.000-07:00

Si recordáis, a finales de enero, el programa de Canal Sur 2, Andaluces por el mundo, realizó un programa dedicado a los andaluces que vivimos en Delhi. Hace unas semanas que el programa se emitió, pero hasta ahora no he podido tener en mis manos la copia del reportaje, que en este espacio os muestro a todos aquellos que por uno u otro motivo no pudieron presenciarlo en televisión.

Aquí os dejo 6 historias, a cual más interesante, donde podréis conocer, no sólo detalles de la vida y experiencia de estas 6 personas en un país como la India, sino también, diversa información del país, su cultura y sus costumbres. Un documento magnífico que me sirve de genial complemento para este blog, que mejor forma de ilustrar todo esto que estoy viviendo a través de estas historias, con muchos puntos comunes, algunos de los cuales ya he ido contando anteriormente.

He puesto también el enlace, porque no estoy seguro de si van a salir los videos aquí en el blog, creo que va a haber problemas(gracias Google, y también a Youtube por no dejarme colgar los videos, sois estupendos). Si por casualidad hubiera algún informático espabilado dispuesto a echarme un cable, se lo agradecería de verdad. Que lo disfrutéis:

Anabel, de Córdoba, paisana, 38 años. De compras por las calles de Delhi, visitando también otros lugares emblemáticos de la ciudad, como la tumba de Humayun y el templo del loto.

http://video.google.com/videoplay?docid=3960018357950582311

Patricia, sevillana, 35 años. En este caso, vais a poder disfrutar del Taj Mahal, el monumento más representativo de la India (al que ya tardo en ir), sus historia y leyendas, además de hacer un repasito a como es la conducción por aquí.

http://video.google.com/videoplay?docid=2168027191248845675

Paco, cordobés, 28 años (al menos en el video pone eso). Uno que dice que da clases de español y no se qué más.

http://video.google.com/videoplay?docid=8331644851603734446

Joaquín, sevillano, 41 años. Una revisión de la situación social y los terribles problemas de la población infantil, y algunos apuntes muy interesantes, como el tema de las castas, con los Jardines de Lodhi, en Delhi, como escenario.

http://video.google.com/videoplay?docid=-5103478157212644494

Manuel, de Almonte (Huelva), 30 años. Un paseo por las calles de Vieja Delhi, con un alto en la estación de trenes, repasando usos y costumbres de los indios, y tabues sociales difíciles de desterrar, como el tema de la homosexualidad.

http://video.google.com/videoplay?docid=1181424064620115324

Sarai, de Granada, 23 años. Aquí podréis ver su labor en un centro para niños discapacitados en Jaipur, hablando también de aspectos singulares de la cultura india, como son la devoción a las vacas y la práctica de la meditación.

http://video.google.com/videoplay?docid=3214094277172635485

Espero que os guste tanto como a mí, y a ver si por esta vez me dejáis algún que otro comentario, que me hace feliz :)

¡Saludos!

Holi: flipando en colores

2009-03-16T23:03:00.000-07:00

Hace justo una semana se celebró en Delhi y en toda la India, uno de los festivales más populares junto con Diwali (finales de octubre), el festival de Holi. La gente celebra este día embadurnándose unos a otros con polvos de colores y lanzándose cubos de agua, también con colorante. Por suerte, se suelen usar productos naturales, no tóxicos, aunque hay casos en los que a la peña se le va la cabeza y utiliza pintura acrílica. En mi caso, bastaron un par de lavados para dejarme limpio e inmaculado, aunque aun, tras una semana, me quedan algunos resquicios de pintura en las uñas de los pies (menos mal que el rosa no me sienta nada mal).

El día oficial fue el miércoles 11, sin embargo la gente empieza a pintorrearse y a lanzar globos de agua desde los balcones un par de días antes. La ciudad se vuelve loca por unos días y todo se llena de colores. En mi oficina no podíamos ser menos, como no

La filosofia de la fiesta: tú me pintas a mí...

... yo te pinto a tí

Existen muchas leyendas en torno al origen de esta celebración. Una de las más populares cuenta que Lord Krishna coloreó a su amada Radha para demostrarle su amor. Este gesto se hizo muy popular y se convirtió en tradición. También es una fiesta asociada al inicio de la primavera y la oración a los dioses para garantizar una buena cosecha y fertilidad.

Pobre Gaurang, como lo dejamos

Que mamones

Sea cual sea el origen, la fiesta de Holi supone una explosión de alegría y buen humor para todo el mundo, y un buen momento para sacudirse algunos tabúes sociales y culturales. Un buen ejemplo de esto, es el consumo generalizado del bhang en este día. Se trata de un preparado elaborado con hojas y cogollos de cannabis, que se suele beber mezclado con almendras, leche, azúcar y especias.

Un vaso de brebaje mágico sujetado por un colega cuya identidad mantendré en el anonimato

Para ser fiel a la tradición (mamá, no leas esto), no tuve más opción que beberme un vasito antes de empezar la batalla de pintura. Más que nada lo hice, claro está, por respeto a las culturas y costumbres locales :) Los efectos posteriores, ya os los podéis imaginar. Se empieza por una euforia generalizada y desmedida, en la que todo el mundo está de un buen rollo impresionante y te ríes por cualquier cosa. Después de unas tres horas o así, empieza la bajada. A partir de aquí, hay varias opciones. O bien, sigues haciendo el gamba, o bien caes en redondo (como les pasó a algunos), o lo mismo te entra un hambre atroz, como me ocurrió a mi, y te comes hasta las guindillas.

Un morado al año no hace daño

A algunos no les sentó muy bien el viaje

Al llegar a casa me duché y, tras una siestecita de tres horas, me levanté como nuevo, aun con restos de pintura en varias partes de mi cuerpo, con una sensación estupenda. Y es que, a decir verdad, es el primer fiestón de este tipo que me pego desde que estoy en la India. Es lo que tiene Holi. Ya era hora, no todo iba a ser visitas a monumentos y viajes por caminos imposibles. Un desfase de vez en cuando tampoco viene mal.

Retorno a Renwal

2009-03-14T02:05:00.000-07:00

Mi últimos dos días de viaje transcurrieron entre Kota, donde no pasé ni una mañana, y Renwal, el pueblo de Hemindra, al que quise volver después de mi hermosa experiencia en Diwali, al inicio de mi periplo en la India. Así pues, no había, en principio, nada más que me motivara ir allí, salvo la visita a este buen amigo y su familia, que con tanto cariño me ha recordado desde la primera vez que estuve en su casa.

De Kota, aparte del hotel bizarro en el que me alojé, me quedo con la imagen de dos vacas recostadas en mitad de la carretera, pasando de todo, y los vehículos esquivándolas como si tal cosa. Por lo visto, los tubos de los escapes de los coches emiten una sustancia que consigue espantar a las moscas. Así, no es de extrañar el ver a tantas al borde de las calzadas. Pero hasta ahora no había visto una imagen como esta:

Llegué al atardecer en tren a Jaipur, donde me esperaba Hemindra, y enseguida salimos hacia Renwal. El reencuentro con su familia fue bastante emotivo, casi como si me hubiera encontrado con la mía. Namastes varios, palabras y gestos afectuosos, pulseras y tilak de re-bienvenida. Me dio mucha alegría, la verdad, cuando volví a atravesar el umbral de su casa.

A la mañana siguiente, empezamos el día visitando la escuela del pueblo, donde trabaja uno de sus parientes. Colegiales curiosos y entusiasmados que abarrotaban aulas bastante austeras, con el material justo y necesario para poder aprender, al menos las habilidades básicas, como leer, escribir y hacer operaciones aritméticas, todo un privilegio si tenemos en cuenta las tasas de analfabetismo del país (29% en hombres, y 51% en mujeres, según la ONG Intermon Oxfam).

A pesar de que la educación primaria es obligatoria y gratuita, todavía hoy día se dan grandes tasas de absentismo escolar, debido en gran parte a la explotación laboral infantil, y al sistema de castas, que condena a miembros de determinados sectores a trabajar desde muy niños y ser un analfabeto toda la vida.

Para seguir apurando los últimos coletazos de estas estupendas vacaciones, nos fuimos en moto a Vijaypur, la villa natal de Hemindra, a pocos kilómetros de Renwal. Gran parte de la carretera estaba en obras, y otra parte era pura sabana. El viaje fue bastante singular, y nos encontramos con imágenes muy variopintas y escenas que rozaban el surrealismo.

Por lo que se ve, a los indios no les gusta eso de dar dos viajes

Mujeres en plena faena

Uno de los muchos obstáculos que tuvimos que sortear

Ya en el pueblo, fuimos a visitar a más parientes, y como siempre que entrábamos en una casa, una de las constantes y sempiternas tradiciones locales: el vaso de agua y la taza de chay (té con leche y especias) para los visitantes. Desde luego, los rajputs son un pueblo de costumbres muy arraigadas. Pueblo guerrero y altanero, tan feroz como hospitalario, este grupo étnico mantiene sus viejas tradiciones vivas a pesar del paso del tiempo y el empuje de la globalización, especialmente en las zonas rurales. Una de las cosas que más me choca es el tema de las bodas, concertadas por los padres de los novios. El padre del novio va a buscarle una mujer que sea compatible con su hijo, y que pueda pagar su dote. Por supuesto, la chica tiene que pertenecer a la misma casta que el varón. Ante mi insistente pregunta “¿Qué pasa si no te gusta tu futura mujer?”, Hemindra se limitaba a responderme con una sonrisa, “Me gustará, seguro que me gustará”.

Mujer cubierta con el tradicional velo

Típico hombre rajput, de los muchos que me fui encontrando por los caminos, con sus dos pendientes, bigote (símbolo de poder) y el turbante.

Y nada, que como dice la canción, todo tiene su fin, así que me despedí de Hemindra, su familia y Rajasthan, agradeciendo todo el trato recibido y con el deseo de volver, al menos una vez más antes de volver a España. Punto y final a un gran viaje que me ha dejado un buen sabor de boca; otra experiencia de vida más que me llevo en la mochila.

Por cierto, Hemindra está loco por ir a España a trabajar, de lo que sea. Para él lo fundamental es vivir allí durante un tiempo para así mejorar su español. No tengo ni idea de cuanta gente lee el blog, y con que regularidad, pero si por casualidad algún lector o lectora pudiera ayudarle de alguna manera, que me lo diga, por favor. Es lo mínimo que puedo hacer para echarle una manilla al chaval.

¡Muchas gracias!

Próximamente, la fiesta de Holi (el festival de los colores) y el relato de una preciosa boda hispano-india en la que estuve el pasado viernes.

Chittorgarh, el orgullo de los rajputs

2009-03-11T22:22:00.000-07:00

Satisfecho y renovado tras un merecido descanso, dejé Udaipur por la mañana temprano, rumbo a Chittorgarh, ciudad famosa por su magnifica fortaleza. Mi estómago seguía tocadillo, pero no el espíritu ni las ganas de seguir descubriendo rincones. Conforme llegué a la estación, cogí un rickshaw directo al fuerte. Una vez arriba, existe la opción de seguir recorriendo la fortaleza con este medio, o bien alquilar los servicios de un guía con moto (yo me decanté por esto último). Ambas opciones son altamente recomendables, ya que los monumentos están bastante dispersos y alejados unos de otros.

Ruinas del palacio de Khumbat

La historia de la fortaleza ejemplifica claramente el carácter del pueblo rajput y su feroz resistencia ante las diferentes invasiones por parte de los mogoles. Se tuvieron que librar tres épicas batallas, hasta que en 1558, Akbar el Grande consiguió conquistar la capital del reino de Mewar. El maharana consiguió escapar y fundó un nuevo feudo en Udaipur. Sólo se salvaron los lohars, la casta de los herreros, que aun hoy día viven con el estigma de la cobardía y la vergüenza.

Templo de Khumbat Shyamji, al lado del palacio

Uno de los numerosos monos que merodean por las ruinas

El conjunto monumental se compone de diversos palacios (todos ellos en ruinas) y algunos templos bien conservados. Pero sin duda, la principal atracción es la torre de la victoria, una joya arquitectónica de 38 metros de altura, esculpida de arriba a abajo, construida en 1448 como homenaje a un importante triunfo militar rajput. Es posible subir hasta el último piso (cuidado con los escalones, que resbalan) y disfrutar de una estupenda vista.

Estanque sagrado, cerca de la torre

Haciendo amigos entre mis congéneres

Por lo demás, aparte de la fortaleza, la ciudad en sí no tiene ningún atractivo, así que al atardecer tomé de nuevo un autobús que me llevaría hasta Kota. El camino se hizo interminable, una verdadera pesadilla. Era de noche, pero por lo poquito que podía vislumbrar, en ocasiones me parecía que el vehículo circulaba por mitad del campo, sin carretera, ni señales ni nada... sólo arbustos, algún que otro cabritillo despistado y baches, muchos baches. Más que baches, trincheras.

Tras la odisea, llegué a Kota hecho fosfatina y con la imagen de una ducha y una cama como único pensamiento. Al final me metí en un hotel, con las letras en devanagari y los empleados sin idea de inglés. Supuso un buen examen, pues, para mis conocimientos de hindi, los cuales fueron suficientes para registrarme y conseguir un pequeño habitáculo, con cama, ducha y televisión por cable, a la que no le hice ni puñetero caso, a pesar de los esfuerzos del recepcionista por mostrarme las ventajas del aparato y su mando a distancia. Me acosté rendido y un pelín apenado porque el viaje estaba a punto de llegar a su fin.

Udaipur, la ciudad de los lagos

2009-03-10T02:10:00.000-07:00

En un escenario de película, rodeada de colinas, bañada con dos lagos, con calles estrechas, rebosantes de vida y escenas cotidianas, se halla Udaipur, uno de los lugares más visitados de la India, tanto por locales como por extranjeros. Sin llegar a fascinarme tanto como Jaisalmer, la visita me dejó un buen sabor de boca, y es de estos lugares a los que tengo que volver en un futuro no muy lejano, pero con la persona que quiero. Y es que, cuesta no acordarse de ella recorriendo tan romántico lugar.

Antes de iniciar la visita por los principales puntos de la ciudad, Jitendra me llevó en moto por los alrededores, a visitar su pueblo natal, a unos 20 kilómetros. Una experiencia sin par a través de la India rural. Previamente, habíamos visitado la escuela donde trabaja su padre. Son por estas cosas alternativas, por las que se agradece el contar con alguien local, todo un privilegio y una gran fortuna.

El principal monumento de Udaipur es el City Palace, el palacio más grande de todo Rajasthan, al que decidí no entrar por varios motivos. Primero, porque prefería pasar más tiempo al aire libre, disfrutando de tan estupendo día, no me apetecía mucho recorrer pasillos atestados de lujos y opulencias. Y segundo, porque quería dejar algo para una más que probable vuelta. Así que, pasamos del tema y nos decantamos por verlo desde el lago Pichola, por el cual hicimos un crucero de media hora. Genial, dan ganas de pasarse una tarde entera allí flotando. En el medio de lago, se encuentra el hotel Lake Palace, construido enteramente en mármol blanco. Uno de los más famosos (y caros) de la India.

Vista del palacio desde el lago

El hotel Lake Palace

Tras el fantástico paseo en barca, hicimos una pausa para refrescar el gaznate en el Mayur Cafe, desde donde se aprecian unas vistas inmejorables del templo Jagdish. Este magnifico santuario está dedicado a Vishnu, el preservador del Universo, y está rodeado por pequeños templetes dedicados a otras deidades. Todos sus muros están exquisitamente esculpidos con relieves de bailarines y músicos variados, y alguna que otra postura del Kamasutra.
En los alrededores del templo existen decenas de tiendas de artesanía, donde encontrar estupendas miniaturas, la especialidad local, hechas en seda, papel e incluso en mármol.

Interior del templo

Reposando bajo el elefante...

... o sobre él

Conectado al lago Pichola, está el Fateh Sagar, también artificial como el primero, a lo largo de cuyas orillas estuvimos dando un paseo. Este lago contiene tres islas. Una de ellas acoge el mejor observatorio solar de toda Asia.

Ya al caer la tarde, y para terminar la visita, echamos un vistazo a los jardines de Sahelion-Ki-Bari, muy bonitos y bien cuidados, en cuyo interior hay una especia de pabellón dedicado a la ciencias, con algunas cosas bizarras, como reptiles embalsamados o espejos deformadores, como los de las ferias.

Estanque central

Y al anochecer, cena con la familia de Jitendra, con la que disfruté de una magnifica velada, muy divertida y animada, a pesar del mal rato por tener que abstenerme de comer, entre insistencias y ánimos de la madre. Y es que por esa noche, preferí ahorrar a mis intestinos de una mal rato. Llevaba ya demasiada comida rajasthani encima, y los efectos se empezaban a notar. Así que nada, mucho líquido, y a la cama, a coger fuerzas para la aventura del día siguiente.

Vuelvo a concluir con palabras de gratitud, esta vez para Jitendra y familia, que se portaron fenomenalmente conmigo, y a los que aseguro que volveré a ver en el futuro, sin ninguna duda, pero esta vez acompañado, como todo el mundo desea. Aquí os dejo los datos de Jitendra, que ya está empezando a hacer sus pinitos como guía turístico. Os puedo garantizar que no os va a defraudar:

E-mail: jitendra.s.shaktawat@gmail.com
Teléfono: 9829156794

Un alto en Ranakpur

2009-03-08T03:00:00.000-07:00

Por la mañana temprano, me despedí de Karmveer y familia, y cogí el primer autobús rumbo a Udaipur, mi siguiente destino. Por el camino, una parada de rigor en mitad del valle de los montes Araveli, en Ranakpur. No se trata de un pueblo, sino de un complejo monumental, famoso por sus templos jainistas, situados en un paraje excepcional, rodeados de naturaleza. Un lugar donde merece la pena detenerse. Hasta aquí me acompañó Dev Prakash, que fue a llevarle algo a su tío, el cual regenta un excelente parador en esta zona. El viaje hasta aquí fue todo una odisea, con el autobús parándose en los lugares más recónditos y con avería incluida, por la que estuvimos más de una hora parados en mitad de ninguna parte.

La desolación hecha autobús

El principal monumento de Ranakpur es el templo de Adinath. Construido en el siglo XV por un rico comerciante, es el santuario jainista más grande y espectacular de toda la India. La entrada es gratuita, sólo se paga un suplemento por la cámara de fotos, aunque en el interior, los sacerdotes se ponen muy pesados con las ofrendas, y eso que uno de sus votos es desprenderse de los bienes materiales, menos mal. Al entrar, hay que descalzarse y evitar entrar con prendas de piel, ya que uno de los preceptos básicos de los jainistas es no hacer daño a ningún ser vivo. De hecho, los más radicales suelen llevar una mascarilla de cirujano para no tragarse ningún microbio.

Puerta principal

Vista general desde el exterior

Normas para entrar. Las mujeres no pueden entrar cuando tienen la regla, ojo.

Si el exterior ya impone, el interior es aun más impresionante, con su bosque de columnas (1444 en total), esculpidas de forma exquisita, cada una diseñada de forma diferente. Uno de los capiteles no está derecho, según la idea de que Dios es perfecto, pero el hombre no, toma ya. En el interior se respira un ambiente fresco, muy limpio (los jainistas están barriendo el suelo cada dos por tres, para evitar pisar posibles bichitos), una autentica maravilla que hay que detenerse a disfrutar, sin agobios y en tranquilidad.

Fieles en plena oración

Al lado del templo de Adivath, hay otro más pequeño, el de Suparshvanath, conocido como el templo de las prostitutas, por algunos de sus relieves en los muros.

Tras esta visita, me despedí de Dev y cogí el primer autobús que pasaba por allí, en dirección a Udaipur. De nuevo, otra odisea de viaje, por caminos abruptos, curvas sinuosas y algunos tramos de carretera en obras. Al menos, en esta ocasión no hubo que lamentar ningún contratiempo mecánico.

Relieve en el templo de Suparshvanath

Viajar es un placer

Una vez en Udaipur, me encontré con Jitendra, y sin tiempo ni para cambiarme, me llevó a la boda de su primo. Llegamos a tiempo para presenciar el desfile de invitados (todos hombres) hasta la casa de la novia, con el novio a lomos de un elefante. A continuación, el banquete de bodas, de nuevo con total y absoluta presencia masculina en todas las mesas. Pregunté que donde se habían metido las tías, y me explicaron que, según la tradición rajput, el convite es sólo para los hombres, mientras que las mujeres permanecen en casa, acompañando a la novia, orando y cantando coplas tradicionales.

Invitados con su turbantes de gala

Me fui a la cama, una vez más hasta arriba de especias, y mi estómago empezando a resentirse después de tanta comida rajasthani. Al día siguiente, me abstuve de probar bocado. Es la primera vez en la India que tuve que llegar a este punto.

Para terminar esta entrada, agradecer una vez más a Dev Prakash por acompañarme hasta Ranakpur, y a su tío, por tan suculenta comida (con cervecita fresca incluida) y su amabilidad.
Aquí os dejo los datos de su parador, por si alguien decidiera hacer un descansito por allí:

Roopam
www.roopamresort.com
E-mail: info@roopamresort.com

Jodhpur, la ciudad azul

2009-03-06T05:00:00.000-08:00

A las 5 de la mañana llegué a la estación de Jodhpur, segunda ciudad de Rajasthan después de Jaipur, construida a los pies de la fortaleza de Mehrangarh, una de las más grandes e importantes de toda la India. Aparte del por el color de sus casas (la mayoría de la ciudad antigua están pintadas de azul), y la calidad de sus especias, es conocida por ser una de las ciudades de la India con más dias de sol al año y, por tanto, con menos precipitaciones registradas. Así, se le conoce como la ciudad del sol.

Aquí, me estuve alojando en casa de Karmveer, que tuvo el detalle de venir a recogerme a la estación a pesar de tan temprana hora. Todo un grande este chaval que, junto a Dev Prakash, otro estudiante del centro al que espero ver pronto de nuevo por Delhi, se curraron un recorrido estupendo por toda la ciudad.

El primer punto de la visita, el Jaswant Thada, un templo de mármol blanco construido por el hijo del rey rajput Jaswant Singh II en honor de su padre, y rodeado por las tumbas de todos sus familiares en un bonito y bien cuidado jardín. Por su parte, el interior no es muy espectacular que digamos. Desde los aledaños, se divisa una espectacular vista de la fortaleza con la ciudad vieja a las faldas de la colina.

Fachada del Jaswant Thada

Vistas de la fortaleza

Siguiendo una carretera se llega a las puertas de la fortaleza de Mehrangarh (que significa "fortaleza majestuosa"), construida en el siglo XV, a 135 metros sobre la ciudad. Un auténtico feudo inexpugnable, con un sistema de defensa excepcional, como pude ir descubriendo conforme subía por sus empinadas cuestas, con picas en las puertas para detener el empuje de los elefantes del enemigo, o trampillas en los muros para arrojar aceite hirviendo.
En el muro a la izquierda de la última puerta, se encuentran las huellas de las manos de las mujeres inmoladas voluntariamente en lo que se conoce como sati. Esta tradición se hizo popular a raiz de las primeras invasiones musulmanas, cuando las mujeres de la realeza optaban por el suicidio, ardiendo en una pira, antes que ser capturadas, violadas y torturadas por los invasores.

Vista de Brahmapuri, el barrio de los brahmanes,

Desde el patio de la coronación, comenzamos la visita a las diferentes estancias del fuerte. En general, casi todo me llamó la atención, especialmente la sala de armas, la Umaid Vilas (con grabados excelentes, algunos muy divertidos), el Phool Mahal o palacio de las flores, que funcionaba como sala de baile, y la Thanki mahal, donde están expuestas las cunas de los bebés maharajás, como esta que funcionaba con electricidad:

Palanquín de madera y oro en Daulatkhana (sala del tesoro)

Phool Mahal

A los pies de Mehrangarh se extiende el barrio de Brahmapuri, asentamiento donde residen los miembros de la casta de los brahmanes. El color azul de sus casas tiene su origen en la devoción de esta casta por el dios Krishna, que tiene la piel de este mismo color. Me preguntaba porque este dios tiene el color de los pitufos y, por lo que me explicaron mis acompañantes, se ve que se debe a la ingestión de cierto veneno ingerido mientras batallaba con unos demonios.

El recorrido por esta parte de la ciudad me encantó. Se respira vida en cada rincón, gente que saluda desde las ventanas, pequeñajos correteando de aquí para allá, olor de especias en los fogones… Sensaciones difíciles de explicar con palabras, tenéis que venir para experimentarlo.

Siguiendo con el recorrido, llegamos a la torre del reloj, importante punto de encuentro, alrededor de la cual se emplaza el Sardar Bazar, el mercado antiguo, con puestos de todo tipo, y las calles ordenadas por gremios y productos, y un ambiente singular. En la puerta de entrada, se encuentra el bar Shri Mishrilal, donde se hace el mejor Makkania Lassi, uno de los más sabrosos productos locales. Se trata del lassi (yogur líquido) de siempre, con cardamomo y azafrán. Riquísimo, no os lo podéis perder.

Aquí mi segundo vaso

Sardar Bazar, con la torre del reloj al fondo

Como dije al principio, Jodhpur es famosa por sus especias, así que no podía irme sin llevarme algunas muestras. Me llevaron a una de las tiendas con más solera de la ciudad: Maharani Spices. El surtido era de lo más completo, y todo tenía muy buena pinta, pero al final me limite a tres paquetes: uno de ajo, otro de condimento para lentejas y otro, como no, de curry.
En la misma avenida de este popular negocio, se encuentra una de las pastelerías más frecuentadas, Janta Sweet Home, donde, además de dulces, se pueden saborear suculentos samosas, y otras especialidades locales como el Mirchi Vada, consistente en una guindilla acompañada de patatas revueltas con otras verduras y especias, rebozado con harina.

Muestra de especias

Para terminar la tarde, visitamos el palacio Umaid Bhawan, actual residencia del maharajá de Jodhpur, dividido en tres partes: los habitáculos del rey, un hotel de lujo y un museo, sin apenas interés. En el jardín, la colección de coches de época. El lujo y la ostentosidad en mitad de la hambruna y la miseria de millones de personas que a diario luchan por sobrevivir. Una vez más, India y sus tremendos contrastes.

Fachada del palacio

Otro día más que se pasó volando, y de nuevo, satisfecho y contento, por la visita en sí y por la compañía y la ayuda recibida. La familia de Karmveer me acogió y me trató como a un miembro más, que buena gente. Una pena que no pudiera quedarme más tiempo como ellos querían. Muchas gracias una vez más, a ellos y a los estudiantes que colaboraron guiándome y acompañándome por Jodhpur, el mismo Karmveer, Dev Prakash y, de forma más breve, pero no por ello menos importante, Umrao y Anirudh. Sois la leche. Un fuerte abrazo para todos.

Jaisalmer, la perla del desierto

2009-03-05T03:23:00.000-08:00

En pleno desierto del Thar, a pocos kilómetros de la frontera, se encuentra esta pequeña localidad, que se caracteriza por su deslumbrante fortaleza, rodeada por una muralla de 5 kilómetros, y sus casas de color amarillo construidas en piedra arenisca. La escasa presencia de vehículos de motor, le da a esta maravillosa ciudad, un fantástico ambiente medieval. Da gusto pasear por sus callejuelas y explorar sus rincones. Sus habitantes son muy amables y los comerciantes no suelen agobiar demasiado, a pesar de ser uno de los destinos turísticos más populares.

Parte de las murallas

Entrada principal a la ciudadela

En pleno interior de la fortaleza, es donde Sanjay tiene su casa, y a unos 20 metros, en un hotel regentado por un amigo (Calcuta Guest House), fue donde pasé la noche. Quedamos por la mañana temprano para empezar a recorrer las callejuelas de la fortaleza y sus principales puntos de interés, como los templos jainistas. Hay cinco en total, pero sólo se pueden visitar dos. Sus galerías y corredores están decorados de forma exquisita. En la época de la construcción, allá por el siglo XV, la comunidad jainista era bastante rica e influyente en la corte de los rajputs, y contaban con su protección. Es por ello que les permitieron edificar sus santuarios en el interior de las murallas.

Relieves labrados en el interior

Vista de los templos desde el exterior

Callejuelas en la fortaleza

Fuera de las murallas, en la ciudad baja, se encuentran los havelis, palacios construidos en el siglo XVIII por los comerciantes más ricos, cuando Jaisalmer ocupaba un lugar clave en las rutas comerciales. Tras la construcción del ferrocarril por los ingleses y la separación entre India y Pakistán, cuando se firmó la Independencia, la ciudad entró en declive económico, hasta que los conflictos bélicos entre ambos países hicieron recuperar la importancia estratégica de antaño. Hoy día, el ejercito, junto con el turismo, es el principal sector de actividad de una ciudad que en ningún momento ha perdido el esplendor de los viejos tiempos.

Fachada de uno de los havelis

Además de una fantástica ciudad, Jaisalmer es un excelente punto de partida para descubrir el desierto. Son muy populares los safaris en camello, pero yo lo deseché. Primero, no me sobraba el tiempo, segundo, ya me habían comentado lo que suelen sufrir las posaderas con estas cosas, y tercero, un amigo de Sanjay está empezando a organizar excursiones en jeep y me ofreció acompañarlo para poner en práctica su itinerario conmigo, antes de empezar a ofrecerlo a los turistas esta temporada. Ni corto ni perezoso, acepté con gusto la propuesta y salimos después de comer a explorar las aldeillas de los alrededores. Pasamos por poblaciones casi inhóspitas, a las que apenas llega electricidad ni agua corriente, cuyos habitantes viven del pastoreo y subsisten con lo que sale de sus áridas tierras. Un panorama desolador, la verdad.

Parte de nuestra expedición

Uno de los lugares más peculiares del recorrido fue la ciudad abandonada de Karwar. Según la historia, el pueblo estaba habitado por miembros de la casta de los brahmanes. Un día, cansados de la tiranía de un maharajá, decidieron coger sus bártulos y salir pitando, a donde nadie sabe. Al recorrer sus calles y templos, uno se siente como en un decorado de película de Indiana Jones, flipante.

De vuelta a la ciudad, y como colofón a tan intensivo día, subimos a un punto excepcional para presenciar la puesta de sol, el llamado Sunset Point, donde se pueden disfrutar de maravillosas vistas de la fortaleza como esta:

Me despedí con pena de este lugar y de tan acogedora gente, y esa misma noche cogí el tren nocturno que me llevaría hasta Jodhpur. El viaje no había hecho más que empezar.

Una vez más mis más sinceros agradecimientos a Sanjay, y a su amigo Chimmy por todas las atenciones prestadas y hacer de mi paso por Jaisalmer una experiencia irrepetible. Aquí os dejo sus e-mails por si alguien estuviere interesado en sus servicios, ya que van a empezar a trabajar juntos:

Sanjay: cameldriver_sanju@yahoo.co.in
Chimmy: hotelsurajjaisalmer@hotmail.com
Tfno: 09928738269